Dřevěná podlaha udělej si sám

Vyrábíme dřevěnou podlahu: 3 možnosti stavby podkladu z prken + drobné opravy

Strom byl široce používán ve stavebnictví ve starověku a dodnes je oblíbený. Nyní ale musí soupeřit s novými materiály, jejichž záběr se neustále rozšiřuje. Zejména umělé materiály se stále častěji používají jako podlahy, ale mnozí považují prkennou podlahu za zastaralou, překonanou možnost. Ale není tomu tak.

Správně položená prkenná podlaha vypadá skvěle v dřevěném domě, harmonicky zapadá do interiéru, vyrobená ve venkovském stylu. Je odolný, teplý, šetrný k životnímu prostředí, nenáročný na péči, což mu umožňuje nevzdávat se své pozice a zůstat v mnoha případech tou nejlepší volbou.

Příprava na položení základny

Podlahu a pokládku prkenných podlah je nejlepší provést na konci topné sezóny. V létě se tento postup provádí za suchého počasí, je žádoucí, aby byl uchováván alespoň týden, což zaručuje normální vlhkost v místnosti.

Pořadí technologických operací, které bude nutné provést při instalaci podlahy, je následující:

  • položení klády na základnu;
  • prkenné podlahy;
  • čištění podlah, čištění povrchů;
  • montáž soklových lišt a ventilačního zařízení;
  • dokončovací práce.

Musíte začít s výběrem materiálu, nástrojů a přípravou podkladu.

Stíněná deska

Pro pokládku dřevěných podlah se výborně hodí deska s perem a drážkou z jehličnatého dřeva (jestli, modřín, borovice), která má dobré užitné vlastnosti a atraktivní vzhled. Toto je nejlepší volba z hlediska poměru ceny a kvality, dubové nebo ořechové podlahy budou vypadat mnohem reprezentativněji, ale cena takového potěšení je mnohem vyšší. Desky pro podlahy jsou vybírány s velkou pečlivostí. Musí být suché, bez třísek, prasklin a jiných vad. Pokud plánujete lakovat podlahu, je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby bylo dřevo s krásnou texturou, husté, bez skvrn a jiných vad.

Před položením podlahy musí být všechny dřevěné prvky ošetřeny speciálními antiseptickými a jinými přípravky, které je chrání před hnilobou, hmyzem a ohněm. Desky jsou ošetřeny roztokem pouze ze spodní strany, protože jsou zvenčí lakované, natřené nebo jiné sloučeniny s ochrannými vlastnostmi.

Kromě desek z materiálů budete potřebovat: polena 5/5 cm standardní délky 3 m, izolaci, zvukově izolační podklad, hřebíky, kotevní šrouby, samořezné šrouby. Standardní sada nástrojů, které mohou být pro tento typ práce zapotřebí, zahrnuje: vodováhu, pilu nebo přímočarou pilu, kladivo, vrtačku nebo šroubovák, sekeru, stahovák hřebíků.

Možnosti prkenných podlah

Po přípravě všech materiálů a nástrojů můžete začít pracovat. Pokud je to poprvé, co plánujete položit dřevěnou podlahu vlastníma rukama, můžete začít s malou místností: balkonem, komorou atd., abyste získali potřebné dovednosti, porozuměli základním principům a metody práce, vymyslet, jak vyrovnat dřevěnou podlahu, pokud se takový problém vyskytne.

Možnost # 1 – položení dřevěné podlahy na klády

Na rovném betonovém podkladu se dřevěná podlaha položí na klády, což jsou tyče 5/5 nebo 4/6 cm, jsou vyrovnány přísně vodorovně (musíte použít vodováhu), pod každou je položen zvukotěsný podklad. Připevňují se k základně ve vzdálenosti 50 – 60 cm od sebe pomocí šroubů nebo kotevních šroubů. Všechna zpoždění musí být na stejné úrovni, to se kontroluje pomocí sudého pruhu, který se položí na několik sousedních zpoždění, pak se odhadne mezera mezi nimi.

Prkenná podlaha na kládách

Nejprve jsou instalovány lagy na protilehlé stěny místnosti, kolmo na směr světla dopadajícího z oken. A v místnostech, kde se pohyb provádí v určitém směru, například na chodbách – napříč směrem pohybu, takže desky jsou umístěny podél.

READ
Koupelnová cívka: funkce výběru a instalace

Dále se přímo provádí pokládka prkenných podlah, to znamená desek. Obvykle začínají od rohu místnosti. První řada se přikládá perem ke stěně, přičemž zůstává malá mezera (asi 10 mm), která plní roli dilatační spáry, která je nezbytná při roztahování nebo vysychání dřeva. Další desky se obvykle pokládají odsazeně od první řady (přesazeně), čímž se dosáhne více dekorativního efektu a sníží se množství odpadu. Montáž desek se provádí pevně pomocí kladiva a ořezávání lišty. Poté jsou připevněny k lagům pomocí šroubů nebo hřebíků.

Pokud je použita deska bez drážky, což samozřejmě není žádoucí, pak dbejte na těsné usazení sousedních desek. Přípustná mezera mezi nimi není větší než 1 mm. Obvykle jsou položeny v jedné vrstvě, přibity nebo přišroubovány šrouby. Hřebíky jsou zaraženy do rohu hřebene šikmo ve směru soudržnosti, klobouky zapuštěny s dominátorem. Délka hřebíku by měla být 3krát větší než šířka desky.

Možnost č. 2 – položení podlahy na nastavitelné kmeny

Pokud je podklad nerovný a výškové rozdíly jsou poměrně výrazné, můžete použít technologii uspořádání podlahy na nastavitelných kmenech. Umožňuje vám ušetřit čas instalace, umístit všechny potřebné komunikace pod podlahu, snížit zatížení nosných konstrukcí a zajistit dobrou tepelnou izolaci.

Nastavitelné zpoždění

Technika montáže takových konstrukcí je jednoduchá: do připravených kmenů se vyvrtají otvory (ve vzdálenosti asi 40 cm), do kterých se zašroubují šrouby stojanu, polena se položí na základnu v krocích po 50 – 60 cm. Protokoly zarovnané do úrovně jsou připevněny k základně pomocí hmoždinek, které musí procházet regály. Na konci jsou vyčnívající přebytečné části stojanů odříznuty. Desky jsou položeny nahoře, jako v prvním případě.

Možnost č. 3 – pokládání podlahových prken pomocí svorek

Pro rallyová prkna se často používají svorky různých typů: svorka-svorka, konstrukční svorka, klínová svorka s pohyblivým držákem. To bude také vyžadovat dřevěné klíny, jejichž tloušťka se rovná tloušťce podlahových desek a zkosení je 15 – 20 °. Jeden z nich bude těsnění a druhý bude dělník. Pracovní klín musí být vyroben z tvrdého dřeva. Tento postup se provádí následovně:

  • po položení a upevnění první desky se vedle ní položí dalších 10-15, které je těsně spojí;
  • u poslední desky jsou instalovány alespoň dvě svorky v takové vzdálenosti, aby se úzká strana klínu umístila mezi desky a svorky;
  • postupně, od jednoho stlačení k druhému, se klíny zhutňují kladivem tak, aby byly desky těsně spojeny navzájem, bez nejmenší mezery;
  • po rally jsou hřebíky zatlučeny do obličeje pod úhlem, čímž se klobouky zapustí do dřeva.

Zvláštní pozornost by měla být věnována přesnému spojení konců desek k sobě, měly by být umístěny na kládách, aby se zabránilo tvorbě trhlin. Po položení desek se mezery mezi nimi a stěnou uzavřou soklem a ve dvou protilehlých rozích se vytvoří větrací otvory, které je zakryjí nerezovými mřížkami (plocha každé je 20-30 cmXNUMX ).

Instalace prkenné podlahy

I když je materiál na podlahu vybírán velmi pečlivě, stále se vyskytují vady, například nerovné podlahy a prohýbající se desky nejsou vzácností. Vyrovnání prkenných podlah se provádí broušením, které se nejčastěji provádí speciálními bruskami nebo elektrickým hoblíkem. S malým množstvím podlahářských prací a vlastnictvím příslušného nástroje lze provádět ruční ostření. Před zahájením této procedury je povrch podlahy důkladně očištěn a po něm také.

READ
Návrh pokoje pro dívku, dívku 7 let, mladou ženu 18 let: malý interiér

Vlastnosti zařízení tahové dřevěné podlahy

Někdy se kvůli zachování zvukotěsné vrstvy a tepelné izolace přes podlahové trámy uspořádá tzv. černá podlaha. Existují dva typy: jednoduché prkenné podlahy a typové nastavení. První možnost je často uspořádána v podkroví. Jedná se o masivní podlahu z prken, dřeva, rýhování, která se pokládá na trámy.

Tloušťka materiálu se volí v závislosti na plnivu. Desky jsou spojeny dohromady ve čtvrtině a přibity k trámům. Při instalaci typové černé podlahy se na tyče přibité k trámům položí krátké desky nebo desky, které se shromáždí do čtvrtiny.

Dřevěnou podlahu opravujeme svépomocí

Jednou z výhod dřevěné podlahy je, že opravu prkenné podlahy lze provést ručně. To nevyžaduje zvláštní náklady a výsledek potěší po dlouhou dobu.

Dřevěná prkenná podlaha

Jaké jsou nejčastější závady a jak prkennou podlahu opravit?

  • Někdy si majitelé prkenných podlah stěžují na vrzání, ke kterému dochází při chůzi. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit. Nejčastěji stačí do podlahového prkna, které vrže, jednoduše zatlouct hřebík, přičemž je vhodné dbát na to, aby nebyl ovlivněn vzhled podlahy a klobouk nevyčníval nad její povrch.
  • Další častou vadou je vznik trhlin mezi deskami, v důsledku jejich vysychání. Řešení tohoto problému je obtížnější, je třeba opatrně, aby nedošlo k poškození kulatiny, vytáhnout hřebíky stahovákem na hřebíky a odstranit staré desky. Prohlédněte je, shnilé a shnilé, vyměňte je za nové. Jsou-li prkna v dobrém stavu, položí se opět těsně vedle sebe a spojí se po celé ploše podlahy. Někdy jsou malé mezery utěsněny tmelem.
  • Pokud je potřeba vyměnit malou část podlahy nebo dokonce jednu desku, lze to provést. Stará deska je pečlivě odstraněna, na jejím místě je vybrána nová, vhodná velikost. Ke kmeni se připevní hřebíky a poté se v případě potřeby vytesá do úrovně se zbytkem podlahových prken.
  • Pokud jsou desky pod nohama příliš pružné, budete muset znovu položit celou podlahu, abyste mohli přidat několik dalších zpoždění, čímž se zmenší vzdálenost mezi nimi, což dodá podlaze další tuhost.

Pokud vás lákají přírodní materiály, které dodají místnosti pohodlí a dodají jí zvláštní atmosféru, pokud chcete získat pevný základ odolný vůči mechanickému namáhání, pak je prkenná podlaha hodna vaší pozornosti.

Udělej si sám deskovou podlahu aneb jak vyrobit dřevěné podlahy v soukromém domě

Dřevěné podlahy umožňují udržovat teplo v domě s použitím minimálních technických a materiálových prostředků. Právě díky této vlastnosti takové podlahy zůstaly a zůstávají nejrozšířenějšími po celou jejich staletou historii a své prvenství neustupují ani nejmodernějším high-tech podlahovým krytinám a nátěrům.

K čemu jsou dobré?

Podlahy vyrobené z vysoce kvalitního dřeva si s náležitou péčí zachovávají své výkonnostní charakteristiky po staletí, jsou relativně levné, všestranné (lze je instalovat na jakýkoli typ podkladu), neškodné pro lidské tělo a vypadají velmi působivě. V případě potřeby mohou samy sloužit jako základ pro jiný typ podlahy. Dřevěné podlahy se navíc poměrně snadno instalují a v soukromém domě nebo bytě je může instalovat pouze jedna osoba.

Obecné zásady pro dřevěné podlahy

Přímo sexuální desky se vždy pokládají na klády , ale samotné kulatiny lze pokládat jak na betonový nebo dokonce hliněný podklad, tak na podpěry – obvykle se jedná o cihlové, dřevěné nebo kovové sloupy. Zřídka, ale přesto se používá technologie, ve které jsou konce kulatiny zapuštěny do protilehlých stěn nebo položeny na speciálně upravených římsách poblíž stěn a jsou provozovány bez mezilehlých podpěr. V tomto případě je však velmi obtížné zablokovat široké rozpětí – jsou vyžadovány klády velmi velkého průřezu a hmotnosti a je téměř nemožné je správně nainstalovat samostatně .

READ
Trvalka Iberis: odrůdy, výběr, pěstování, rozmnožování

Montáž dřevěných podlah na betonový podklad prakticky se neliší od uspořádání podlah v bytě s podlahami ze železobetonových desek. Mnohem obtížnější je případ s instalace podlahy v prvním patře soukromého domu , protože v tomto případě je velmi žádoucí uspořádat větrané a SUCHÉ podzemí. Jeho přítomnost do značné míry určuje pevnost a životnost hotové podlahy, zejména v případech vysoké spodní vody.

Pár slov o nástroji

Od zvoleného způsobu instalace podlahy závisí na tom, jaký nástroj potřebujete pro práci. Ale v žádném případě se neobejdete bez:

  • hladina laseru; v extrémních případech můžete použít hydraulickou hladinu, ale pro práci s ní budete potřebovat asistenta;
  • konvenční nebo křížová stavební bublinová vodováha o délce nejméně 1 metr; příčná úroveň je výhodnější, protože umožňuje zarovnat rovinu současně ve dvou směrech;
  • kladivo o hmotnosti nejvýše 500 g;
  • řetězová nebo kotoučová pila, nebo dobrá pila na železo.
  • spárovačka a (nebo) brusky.

Obvyklý tesařský nástroj nebude nadbytečný – čtverec, malá sekera, hoblík, dláto, stahovák hřebíků.

Instalace podlahy na nosné tyče

Tradičně se dřevěná podlaha skládá z následujících „vrstev“ (odspodu nahoru):

  • základem všech podlah jsou kulatiny;
  • hrubá (“spodní”) podlaha;
  • hydroizolační vrstva;
  • tepelně izolační vrstva;
  • přímo dřevěná podlaha (dokončovací podlaha);
  • dokončovací podlahy.

Celý tento vícevrstvý „sendvič“ se obvykle drží na nosných pilířích – betonových, cihlových, dřevěných nebo kovových.

Montáž zděných pilířů

Nejlepší volbou jsou dnes zděné pilíře, které mají přijatelné pevnostní charakteristiky, jsou z finančního hlediska docela dostupné a nevyžadují mnoho práce při stavbě. Jediným omezením je výška těchto nosných pilířů by neměla přesáhnout 1,5 m ; pokud je větší, aby se zachovala pevnost podpěr, bude nutné zvýšit jejich průřez, což povede k prudkému nárůstu požadovaného množství cihel, a tedy ke zvýšení nákladů na materiál na stavbu. Při výšce pilířů do 50-60 cm stačí úsek 1×1 cihla, při výšce 0,6-1,2 m je úsek vyroben minimálně 1,5×1,5 cihly, sloupy do výšky 1,5 m jsou vyskládány minimálně 2×2 cihly.

Každopádně pod cihlové podpěry je nutné nalít beton “pyataky” , jehož plocha přesahuje plochu průřezu sloupů nejméně o 10 cm v každém směru. Vzdálenost mezi středy plošin se volí v rozmezí 0,7-1 m PODÉL klády a 0,8-1,2 m MEZI kládami o průřezu 100 . 150×150 mm. Po označení se v místech vztyčení pilířů vytáhnou díry hluboké asi půl metru; hlavní věc je, že dno by mělo být pod úrodnou vrstvou země. Na dně těchto minijímek je vyroben pískový a štěrkový „polštář“, na který se nalije betonová směs. Je žádoucí, aby povrch výsledného “penny” byl několik centimetrů nad úrovní terénu.

Je ve fázi vytyčování nosných pilířů je položena vodorovnost budoucí podlahy , a právě v této fázi je nejlepší použít laserovou vodováhu. S jeho pomocí se na stěnách vyznačí úroveň SPODNÍ HRANY MAS plus 1 cm, mezi protilehlými stěnami se podél této úrovně natáhne stavební šňůra a na její úroveň se již upraví výška pilířů. Není nutné to striktně snižovat na milimetr – mezera několika centimetrů je docela přijatelná. Při výpočtu celkové tloušťky podlahy je třeba vzít v úvahu, že alespoň její horní rovina musí být nad úrovní suterénu budovy – jinak bude extrémně obtížné vyhnout se “studeným mostům”.

READ
5 chyb v designu interiéru, kterých se dopouštějí nezkušení designéři
Některé vlastnosti pilířů

Stojí za to je zvážit přítomnost upevňovacích prvků pro trámy-lag . Obvykle se jako takové spojovací prvky používají svislé „kolíky“ se závity nebo kotevními šrouby zapuštěnými do 10-20 cm – později se do kulatiny na vhodných místech vyvrtají průchozí otvory, kterými se trámy „nasadí“ na výsledné kolíky. , a přitahují je ořechy s podložkami. Přečnívající přebytek “nitě” je odříznut “bruskou”.

Boční plochy sloupů a zejména jejich horní rovina na které bude lag položen, nejlépe zakryjte vrstvou odolné omítky – dodatečně posílí konstrukci a hraje roli dodatečné hydroizolace. Na povrch hotových sloupů je položen 2-3 vrstvy malých kusů střešního materiálu.

Po úplném vyschnutí a vytvrzení zdicí malty (trvá to asi týden) lze již pokládat kulatiny na hotové opěrné pilíře.

Pokládka lagu na cihlové sloupy

Délka zpoždění se volí v závislosti na konstrukci podlahy. Při pokládání na nosné pilíře existují pouze dvě možnosti pro takové konstrukce – „plovoucí“ a tuhé.

Plovoucí nebo tvrdé podlahy?

V prvním případě celý “sendvič” podlahy leží a spočívá pouze na sloupcích, aniž by byl pevně připoután ke stěnám nebo základům budovy. Ve druhém jsou konce klády pevně připevněny ke stěnám tak či onak; tento design prakticky eliminuje „chůzi“ po podlaze, ale když se budova utlumí, může to vést k deformaci hotových podlah.

U “plovoucí” verze podlahy je délka kulatiny o 3-5 cm menší než vzdálenost od stěny ke stěně. Ve druhém případě by mezera neměla být větší než 2 cm – jinak bude obtížné pevně připevnit klády ke stěnám. V případě potřeby lze polena vyrobit ze dvou nebo více kusů a spojovat je do „půl tlapek“ – ale spoj musí nutně dopadnout na podpěrný sloupek a být přibity nebo (pro zpožděnou část do 10×100 mm) přišroubovány samořeznými šrouby.

Pokud je konečná délka zpoždění menší než tři metry, lze je položit přímo na podpěry (nezapomeňte na hydroizolační těsnění střešního materiálu!); je však mnohem lepší mezi střešní materiál a spodní rovinu nosníku položit naplocho kus desky o tloušťce 25-50 mm. V případě lagů na zadku se to musí udělat!

Zarovnání protokolu

Po položení zpoždění na připravené nosné pilíře musí být “usazeny” v úrovni. To se provádí následovně: pomocí dřevěných distančních vložek malé tloušťky dva krajní nosníky jsou položeny přísně vodorovně , podle předem vypočítané a vyznačené výškové úrovně. Těsnění se stále používají pouze na krajních nosných sloupcích, zatímco mezilehlé můžete ignorovat. Konce odkrytých kmenů jsou přibity ke stěnám; v případě „plovoucích“ podlah bude toto upevnění dočasné.

Na obou stranách, ve vzdálenosti 0,3-0,5 m od stěn, na horních rovinách položeného zpoždění těsně stavební šňůra je vytažena. Jsou na něm zobrazeny všechny ostatní mezilehlé paprsky; pak se v případě potřeby nainstalují těsnění mezi zbývající sloupky a zpoždění. VŠECHNA těsnění musí být PEVNĚ přivázána (přibita hřebíky) k nosníkům a pokud možno k podpěrným sloupkům. Nosníky by měly těsně přiléhat na pilíře, v extrémních případech jsou povoleny mezery ne větší než 2 mm – ale ne na sousedních pilířích.

READ
Zelená kuchyně - 85 fotografií krásných nových produktů a nápadů na design zelené kuchyně

Drsná podlaha

Po položení kulatiny se provede průvan. K tomu je po celé délce spodního řezu kulatiny na každé jeho straně přibita úzká tyč („kraniální“ tyč). Mezi zpožděními jsou na něm položeny surové desky o délce rovnající se vzdálenosti mezi zpožděními. Po „pevném“ položení se tyto desky překryjí parotěsnou fólií, na kterou se nanese nebo vyplní izolace. Shora je vše kompletně zakryto větruodolnou látkou.

Podlahové větrání

Při uspořádání podlahy na zděných pilířích v podzemním prostoru musí být zajištěno větrání – nucené (s velkou kubaturou podzemí) nebo přirozené. Povinným prvkem takového větrání je tzv “parfém” : Průchozí otvory v základech nebo stěnách pod úrovní podlahy. Takové otvory by měly být k dispozici po celém obvodu budovy a pod vnitřními příčkami, vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout 3 m.

Rozměry průduchů se obvykle volí 10×10 cm, střed otvoru by měl být ve výšce 0,3-0,4 m od úrovně terénu (nad tloušťkou zimní sněhové pokrývky). Nezapomeňte zajistit možnost překrytí potrubí v zimě. Pro ochranu před hlodavci jsou navíc otvory průduchů uzavřeny síťkou s jemnou síťovinou.

V případě pokud není podzemí příliš hluboké (ne více než 0,5 m) a instalace produktů je obtížná, ventilační otvory jsou vyrobeny v samotné podlaze – obvykle v rozích . Tyto otvory jsou zakryté ozdobnými mřížkami a musí být vždy otevřené.

Jak správně pokládat podlahy

Před pokládkou podlahových prken je izolace pokryta větrotěsným plechem. Výběr desky závisí na tom, jaký povrch bude mít hotová podlaha. Je-li pojata jako přírodní, je nutná podlahová deska s perem a drážkou (se zámkem); pokud se má pokládat linoleum nebo laminát, je docela možné vystačit si s obyčejnou hranou deskou. DŘEVO ALE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT DOBŘE SUCHÉ!

Drážkovanou desku připevníme k lagům

První deska je umístěna s mezerou 1-1,5 cm od stěny a ne blízko ní, s hrotem ke stěně. Následující desky jsou přitlačovány k těm předchozím pomocí jakési zarážky (například svorek) a páru dřevěných klínů. Desky, zvláště pokud jsou silnější než 25 mm, se přibíjejí – samořezné šrouby v tomto případě nejsou vhodné, nepřitahují desku k horní ploše kulatiny. Stanovená mezera 1-1,5 cm musí být dodržena po celém obvodu místnosti. Stávající spoje konců podlahových prken musí být přesazeny.

Dokončení podlahy

Po položení palubky je podlaha připravena k dokončení, které spočívá v jeho broušení (broušení) a nátěr barvou nebo lakem . Je téměř nemožné to udělat ručně – měli byste použít elektrickou frézu nebo brusku. Po této velmi prašné proceduře se vše „otevřelo“ Trhliny a štěrbiny mezi deskami ošetřete tmelem na dřevo vyrobeno na bázi vysoušecího oleje. Poslední operací před malováním je upevnění soklové lišty po obvodu místnosti.

Leštěný povrch je natřen nebo nalakován, například jachta; moderní barvy a laky umožňují napodobit téměř jakýkoli druh dřeva nebo povrchu materiálu. Obvykle se nanášejí alespoň dvě vrstvy nátěru, k práci se používá malířský váleček a dobrý respirátor. Pokud chcete získat ne lesklý, ale matný povrch podlahy, můžete použít vosk nebo olej.

Shrneme-up

Pokládka podlahy na klády není časově nejnáročnější stavební operací, ale vyžaduje pečlivý přístup k výkonu práce a pečlivé zvážení svého jednání. Ale na druhou stranu při správném přístupu lze veškerou práci udělat ručně a v celkem rychlém termínu s minimálními finančními náklady.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
postandbeam.cz
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: