Jak vyzdobit dům cihlami

Stavět bydlení celé z cihel je nerentabilní pro jeho nízké tepelněizolační vlastnosti a vysoké finanční náklady na realizaci takového projektu. Potýkají se s nimi majitelé soukromých domů a ti, kteří rádi dělají vše vlastníma rukama, se často ptají, jak obložit dům lícovými cihlami. V tomto článku budeme toto téma podrobně analyzovat.

Jakou cihlu použít

Lícové cihly se vyrábějí různými technologiemi, díky kterým mají různé vlastnosti a náklady:

• Keramický. Ze všech povrchových úprav je to nejlevnější. Z mínusů lze nazvat vysokou hygroskopičnost: 6-15%, v závislosti na technologii a šarži. Když se voda dostane do pórů, roztáhne se, když zmrzne, způsobí zničení, cihla se začne rozpadat. Dokonce i speciální dokončovací, ve kterém je postel (část, která se ukáže být venku) speciálně chráněna v továrnách. Výstup – po pokládce zakryjte stěnu hydrofobní kompozicí. Pouze ty, které netvoří parotěsnou fólii. Při výběru věnujte pozornost tomu: přebytečná vlhkost musí být odstraněna. Mrazuvzdornost keramických lícových cihel je 25-75 cyklů (kolikrát toleruje zmrazení / zmrazení bez zhoršení kvality). Čím vyšší je toto číslo, tím vyšší je cena. To je vysvětleno vysokými výrobními náklady.

• Hyperpressed nebo non-paled. Tento typ lícových cihel se získává nikoli vypalováním, ale lisováním. Neobsahuje již jíl, ale vápno s různými plnivy a pigmenty. Možnost použití pigmentů umožňuje získat širokou škálu barev. Přední plocha je často nelineární, imitující divoký kámen. Vypadá dekorativně. Ale taková nelinearita hrozí delaminací: nerovný povrch, voda hojněji zatéká do pórů a v mrazech zamrzá. Ta je ošetřena stejným způsobem jako v případě keramiky: hydrofobní impregnací. Mrazuvzdornost kvalitních nepálených cihel výrobci deklarují od 75 do 150 cyklů.

• Klinker. Tato cihla je také keramická, ale speciální technologie jí dodává velmi vysokou pevnost a hustotu. Hustší materiál mnohem hůře absorbuje vodu. To je dobré pro provoz, ale při pokládce to vede k potížím: aby zeď „neplavala“, je nutné ji položit na tvrdou, nízkoplastickou maltu a je obtížnější s ní pracovat. Další nevýhoda, která omezuje širokou distribuci materiálu s vynikajícími vlastnostmi: ve srovnání s předchozími materiály je drahý: ceny jsou o 50-150% vyšší v závislosti na výrobci. Mrazuvzdornost slínku je od 100 do 150 cyklů. Klinkerové obložení domu cihlami je drahé potěšení, ale vzhledově nejatraktivnější.

• Silikát. Nejlevnější, ale také nejvíce “rychle se kazící” lícové cihly: její mrazuvzdornost je 25-50 cyklů. Lépe vede teplo. Ne moc, ale přece: průměrná tepelná vodivost keramiky je 0,16, silikátu 0,18. Navíc je těžší: průměrná hmotnost keramiky je 2,4 kg, silikátové stejné velikosti 3 kg. Větší hmotnost vyžaduje mohutnější základ a cenový zisk (silikát je levnější) není tak velký. Pokud vezmeme v úvahu, že i náklady na vytápění budou vyšší, pak je zisk vůbec pochybný. V teplých oblastech je vhodné obložit dům silikátovými cihlami. Na severu je to naprosto nerentabilní.

Výběr typu cihly není zdaleka vše. Je také nutné věnovat pozornost velikosti a tvaru otvorů. Pevná dokončovací cihla se používá zřídka: stojí více, váží více. V průměru zabírají dutiny asi 28 %, ale jsou velké a malé. Se stejnými vlastnostmi dejte přednost cihlám s malými otvory: malta do nich nezateče. Tím se sníží spotřeba zdicí malty a zvýší se pevnost zdiva.

Pokud se rozhodli obložit dům hyperlisovanou cihlou, měla by být vyrobena nejdříve před 15-20 dny. Během této doby získá základní pevnost (asi 80%) a lze jej již bezpečně přepravovat a nakládat.

Upozorňujeme, že během skladování by cihlový obal neměl být vystaven vodě. To platí zejména v případě, že se ho chystáte nechat na zimu.

Jak obložit dřevěný dům (roubený, srubový, rámový) cihlami

Většina obtíží vzniká při zdění dřevěného domu: materiály mají velmi odlišné vlastnosti, není snadné vyrobit z nich dobrou partu. Celé tajemství zde spočívá v potřebě větrací mezery mezi obkladem a izolační vrstvou, která je obvykle vycpaná na dřevěné stěně. Na izolaci je položena větruodolná membrána. Předpokladem je, že musí být paropropustný (Izospan A, Isospan AS, Tyvek HouseRap, Megaizol SD atd.). Pouze za takových podmínek bude v místnosti normální vlhkost a mezi obkladem a dřevěnou stěnou nevznikne hniloba a plísně.

Místo ochrany proti větru můžete povrch izolace chránit skelným vláknem nebo sklolaminátem. Při dostatečné tloušťce dřevěných stěn prostě chybí tepelně izolační vrstva, zůstává větrná izolace a větrací mezera.

Jak obložit dům cihlou vlastníma rukama: obkladové zařízení

Větrací mezera musí být minimálně 60 mm. Táhne se od samého spodku stěny – začíná po základně – až nahoru. Pro zajištění proudění vzduchu v první řadě jsou vyrobeny ventilační kanály, kterými vzduch vstupuje. Vývody jsou uspořádány pod střechou v okapu. Větrací plocha 75 cm² na každých 20 m² stěny. Výrobky ve spodním řádku lze vyrobit několika způsoby:

• položte na bok cihlu s průchozími otvory;
• částečně vyplňte boční švy maltou (při pokládání malty položte pravítko a poté jej odstraňte);
• vytvořte dva nebo tři otvory a nainstalujte mřížky.

O tom, jakou izolaci použít. Nejpřijatelnější možností je minerální vlna v rohožích nebo rolích. Použití polystyrenové pěny nebo pěnového polystyrenu je nežádoucí: nevedou páru. To povede k tomu, že dřevo bude hnít a vlhkost v místnostech bude vyšší než obvykle.

Další důležitý bod: dřevěný dům je možné obložit cihlami až po hlavním smrštění srubu. A to je minimálně 1,5-2 roky. V tomto smyslu je to se starými dřevěnými domy jednodušší: hlavní procesy v nich prošly.

Klady a zápory dřevěného domu obloženého cihlami

Kombinace materiálů tak odlišných ve všech charakteristikách je složitá a zcela nejednoznačná záležitost. Z pozitivních bodů lze identifikovat:

Negativ je dost:

• Při stavbě domů pro normální mikroklima je nutné dodržet pravidlo: paropropustnost materiálů se zevnitř ven mění od menší k větší. Pokud srubový dům obložíte cihlou, je situace opačná. V důsledku toho se v izolaci hromadí vlhkost. V zimě tam mrzne a minerální vlna se mění v prach. V létě vytváří podmínky pro rozvoj plísní a hniloby. Situaci může napravit pouze vytvoření odvětrávaného obkladu.
• Dřevěný dům neustále mění rozměry, proto nelze vytvořit pevné spojení s cihlovou zdí. Obložení domu cihlami a samotné stěny se musí pohybovat nezávisle na sobě.
• Cihla je těžký materiál a při výpočtu základu je třeba vzít v úvahu její hmotnost: zatížení je mnohem vyšší. Proto je vyžadována buď vyšší třída betonu, nebo větší šířka v pásovém základu nebo větší tloušťka v základové desce. Na pilotový nebo pilotový základ lze obklad umístit až po výpočtech.

Celkově vzato to není ideální řešení. Pokud se dům teprve plánuje, několikrát se zamyslete. Možná je lepší postavit dům z pěnových bloků (plynový silikát) a poté je překrýt cihlami. Tyto materiály jsou mnohem lépe sladěné a vzájemně se doplňují svými kvalitami. Stojí za to obložit dřevěný dům cihlou, pokud je dům starý, dřevo ztmavlo, je nutné mu dát atraktivnější vzhled.

Technologie obkladů stěn

Nejprve se dřevo ošetří ochrannou impregnací pro venkovní použití. Poté se vycpe bedna hoblovaného dřeva (také impregnovaného). Rozměry nosníku závisí na požadované tloušťce tepelně izolační vrstvy. Obvykle je pro střední Rusko potřebná tloušťka čedičové vlny řádově 50 mm, pro severnější oblasti od 100 do 150 mm. Konkrétně se však vše zvažuje v závislosti na tloušťce stěny (ze dřeva nebo kulatiny) a cihle zvolené pro obklad.

Izolace je položena velmi těsně, bez mezer: přepravka je vycpaná s ohledem na její šířku. Vzdálenost mezi tyčemi by měla být o několik centimetrů menší než šířka izolace. Takže materiál bude sedět s námahou. Přiléhá těsně k přepravce, což minimalizuje tvorbu studených mostů.

Příklad obkladu cihlové zdi dřevěného a rámového domu

Na izolaci je položena větruodolná membrána. Musí být nutně paropropustná a pokud je paropropustnost jednostranná, pak je nutný odvod vlhkosti z místnosti. Membránu připevněte sponkami k přepravce. Dále ponechte mezeru pro větrání alespoň 60 mm a položte stěnu z lícových cihel.

Jak to udělat správně

Existuje několik jemností, které potřebujete vědět. Dům je obvykle obložen půlkou cihly. Bez podpory se zeď ukáže jako třesoucí, zejména u velkých ploch. Aby pevně stál, je přivázán k dřevěné stěně. Existují dva způsoby:

• Do poloviny délky se zatluče hřebík (100-150 mm), ohnutý nahoru. K němu je přivázán kus měkkého drátu o průměru 3 mm. Délka kusu je něco málo přes metr. Drát je upevněn uprostřed hřebíkem, zkroucen a veden do středu zkroucené cihly, poté je veden podél zdiva do stran. Dokončete hřebík tak, aby se zkroutil do kroužku.
• Použijte proužky cínu široké 25-30 mm a dlouhé asi metr. Proužek uprostřed se přibije hřebíky (samořezný šroub se zkroutí), stejně tak se drát svede do středu cihly, tam se ohne a roztáhne.
• Použijte zednickou síť, kterou nařežte tak, aby tyče dosahovaly zhruba do středu cihel. Aby lišta nevyskočila z roztoku, je lepší ji ohnout na stranu, jako na fotografii. Takové obvazy jsou uspořádány v každé páté řadě.

Jednotlivé obvazy by měly být umístěny po celém povrchu stěny. Existují různá doporučení – ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe nebo 4 kusy na metr čtvereční.

Pokud se chystáte vyzdít dům vlastníma rukama, mohou nastat problémy s horizontálním a vertikálním pokládáním. Pomoci může následující technika, která vám umožní současně ovládat všechny směry:

• V rozích domu pod střechou a nad soklem jsou vodorovně zatlučeny dlouhé čepy. Měly by vyčnívat ze stěny do vzdálenosti větší, než je celá tloušťka povrchové úpravy.
• V jednom rohu je k hornímu kolíku ve vzdálenosti odpovídající vnější hraně zdiva přivázán a spuštěn drát, pohyblivě upevněný na spodním hřebíku.
• Jeho svislost je kontrolována a nastavena olovnicí a je pevně fixována.
• Také ve stejné vzdálenosti je na druhém konci stěny přivázán svislý drát.
• Mezi dvěma nataženými provázky je svázána vodorovná šňůra. Poslouží jako vodítko při pokládání: při pokládání řad ji lze posouvat nahoru. Pouze pokaždé je nutné zkontrolovat vodorovnost pomocí vodováhy.

Vše výše uvedené platí pro rámové domy. Vyžadují také zařízení s ventilační mezerou. Situace je podobná: na vnější straně je materiál, který vede vlhkost mnohem hůře než ty umístěné uvnitř. Na stojany rámu jsou v tomto případě připevněny pouze dráty nebo pásy cínu pro oblékání.

Posílit nebo ne

Obecně platí, že zesílení činí stěnu odolnější a spolehlivější. Proto je lepší vyztužit. Ale to komplikuje a zpomaluje zdivo, což vede ke zvýšení nákladů na práci (pokud byli řemeslníci najati).

Pokud to uděláte sami, musíte přibližně každou 5. řadu položit řady s výztuží. Jako výztuž se položí speciální síť s buňkou 50-50 mm nebo dvěma podélnými výztuhami o průměru 6 mm. Zároveň by velikost švu, ať už v řadě s výztuží nebo bez, měla být stejná.

Obložení domu cihlou “naživo” natočené na video, technika pokládky “pod tyč”. Švy jsou krásné, ale teče do nich voda, kterou pak cihla pohltí. Proto v této podobě nemohou být švy ponechány. Musí být vyplněny maltou a vyšívány ve stejné rovině s povrchem cihly. Pak se výrazně sníží nasákavost vody při špatném počasí a „životnost“ cihelného obkladu zdi bude mnohem delší. Samotný proces pokládky byl předveden správně: malta je položena úhledně, kapky, které spadly na povrch, se okamžitě setřou.

Obklad domu z cihel z pórobetonu, pěnového betonu a plynosilikátu

Také paropropustnost pórobetonu je vyšší než u cihel. To znamená, že situace je úplně stejná: uvnitř místnosti je materiál, který lépe odvádí páry. Pro zajištění normálního mikroklimatu v místnosti a dlouhé životnosti je proto mezi zdivem a stěnou a pěnovými bloky nutná ventilační mezera.

Pokud obložíte dům z pórobetonu (pěnobeton, plynosilikát) cihlami bez mezery, sníží se jeho životnost asi o 60%: kondenzát se bude hromadit na hranici obou materiálů. Při nízkých teplotách zmrzlá vlhkost zničí obal bublin, postupně zničí celý materiál a výrazně sníží jeho výkon.

Možnosti opláštění pórobetonového domu cihlami a jejich vlastnosti

Další ohřívače se používají velmi zřídka, pokud jsou stále potřeba, všechna pravidla jsou stejná jako u obložení dřevěného domu: čedičová vata, chráněná větrnou izolací.

Hodnota větrací mezery je od 60 do 150 mm. Počet spojů mezi dvěma stěnami: minimálně 3 kusy na metr čtvereční zdiva, jejich průřez je minimálně 5 mm² na 1 m². Pro spojení lze použít šroubové nebo nerezové hřebíky o délce minimálně 120 mm. Nejsou zatloukány kolmo ke stěně, ale pod úhlem minimálně 45°. Použít můžete děrované pozinkované pásy, které se z jedné strany přibijí ke stavebnicím a druhý konec se vloží do zdiva, kde se šikmo ohne. Poznámka: vazby by neměly být položeny ve švech zdiva hlavní stěny. Pouze přibitý na přední plochu bloků.

Nejlepší obklad stěn z pórobetonu a pěnobetonu je cihlový s větrací mezerou

Struska nebo škvárový dům

Cihlové obklady v případě budov používajících strusku se používají častěji, když se podél zdí plazí trhliny. K tomu dochází hlavně tehdy, když struska vyčerpala své zdroje a začala se drolit. V průměru je jeho životnost 50 let, snižuje se, pokud byla zvýšena vlhkost stěn.

Cihlové opláštění domu ze škvárových tvárnic (plného strusky) jen oddálí nevyhnutelné: zpomalí zkázu, ale nezastaví ji. Délka prodlevy závisí na stavu materiálu a přijatých opatřeních. V průměru je mu 8-15 let. Sotva se to obejde bez konzultace s odborníkem: cena chyby je příliš vysoká.

Ve většině případů se doporučuje postavit rám kolem domu, na který přenesete část zatížení podlahy a střechy, abyste provedli hydroizolační práce. Jedním z nich je vnější ochrana stěn před atmosférickými srážkami pomocí cihelného obkladu. Cihla je vybrána s nejnižší nasákavostí. Pro větší ochranu lze zdivo napustit hydrofobní hmotou (pouze nevytvoří parotěsnou fólii). Penetrační hydrofobní impregnace hlavní stěny nebude nadbytečná. K tomu můžete použít impregnace, jako je “Penetron” a analogy. Zároveň zpevní materiál a výrazně sníží nasycení vodou.

Podívejte se na video o praxi obkladu starých budov cihlami.

O výběru dodavatelů a cenách

Ceny za stejné materiály se velmi liší v závislosti na regionu. Abyste správně vyhodnotili situaci, musíte provést svůj vlastní průzkum trhu: zavolejte nebo navštivte největší dodavatele, podívejte se na nabídky v regionu v síti. Během hovoru je potřeba získat technické údaje, zjistit ceny. Poté porovnejte vlastnosti cihel, porovnejte ceny.

Co lze poradit: nekupujte příliš levné materiály. Pokud je rozdíl od průměrné tržní ceny 15-20 %, s největší pravděpodobností se jedná o loňské pozůstatky ne nejúspěšnější várky. Jinak se podívejte na poměr ceny a deklarovaných vlastností.

Průměrné ceny v Moskvě jsou následující:

• silikátová obkladová cihla – 11-21 rublů / kus;
• keramický obklad – 18-35 rublů / kus (korpulentní 45-65 rublů / kus);
• hyperpressed non-palby – 25-31 rublů / kus;
• slínek – 27-40 rublů / kus.

Po výběru několika možných dodavatelů si jejich produkt osobně prohlédněte. Hladké okraje, jednotná barva, žádné praskliny nebo jakékoli vady – to je to, co byste měli vidět.

O velikosti party. Je vhodné nakoupit celý objem obkladového materiálu najednou. Tím ušetříte asi 10-15%. někteří dodavatelé velkých sérií nabízejí dovoz norem dumpingu přímo z továrny. Je to levnější a eliminuje další přetížení, což znamená méně boje.

Výhodou nákupu ve velkém je, že bude nejspíše jedna šarže, což zaručuje barevnou jednotnost. V každém případě se obklad domu cihlami provádí z několika balíků současně. Takže ani trochu odlišné odstíny nevytvoří barevné skvrny.

Pokládka lícových cihel: technologie a vlastnosti

Obklad je jedním z nejběžnějších způsobů dokončení budov z cihel, pórobetonu, pěnového betonu a expandovaných jílových bloků. V tomto článku se podíváme na to, jak tyto práce vyrobit vlastníma rukama.

Nástroje

• Zednická lžíce – hlavní nástroj zedníka, sloužící k nanášení malty na lože a tupé hrany cihly.
• Ocelové tyče o průřezu 8 – 10 mm v různých velikostech – krátké se používají pro tepání svislého švu, dlouhé pro vodorovné mezery.
• Krajka pro tažení kotviště.
• Míchačka na beton pro míchání roztoku.
• Měřící přístroje: hydraulická, laserová a bublinková vodováha. První dva se navzájem nahrazují a poslední musí být povinné.
• zednický výběr používá se pro štípání cihel, s náležitou dovedností nahrazuje všechny ostatní řezné nástroje.
• Bulharský s diamantovým kotoučem lze použít pro řezání cihel, ale při provozu bude vznikat velké množství prachu. Z tohoto důvodu je snazší vyjít s trsátkem, ale stále je užitečné mít po ruce úhlovou brusku pro zkracování rohů a kanálů. V tomto případě je nutný kovový kotouč.
• Vrtací mixér. Při absenci míchačky betonu lze k míchání malty použít perforátor s nástavcem na šlehání.

Druhy zdiva

Vzor na švech na podšívce závisí na způsobu pokládky. Pro pochopení odrůd je nutné si ujasnit základní pojmy. Cihla je tyč se šesti rovinami, říká se jim tváře: největší je postel, nejmenší je poke, dlouhá strana je lžíce. Poslední ve většině zdiva je přední.

• Lžíce – nejběžnější typ zdiva, hrana lžíce jde ven a kameny se k sobě spojují šťoucháním. Obkládání se provádí na polovině tyče, což znamená, že svislé švy spadají do středu cihly horní řady.
• Lžíce s odsazením – podobně jako předchozí, ale následující řádky jsou posunuty pouze o 1/4. Díky tomu je vzor zdiva zajímavější.

Lžícové metody pokládky obkladu jsou z ekonomického hlediska nejvýnosnější, protože délka keramiky je maximálně využita.

• řetězové zdivo – do řady jsou zahrnuty poky, cihly, které směřují malou boční rovinou k fasádě. Vertikální obvazový šev padá doprostřed háčku. Je třeba si uvědomit, že tento typ zdiva zvyšuje spotřebu materiálu, protože každá třetí cihla je umístěna kolmo k řadě. Lepené tyče musí být řezány nebo svázány běžným zdivem, což obecně komplikuje komplex prací.
• Tychková – zdivo, ve kterém jsou všechny cihly obkladu kolmé ke stěně. Stěna je silnější a náklady na jejich stavbu rostou.

Existuje mnoho druhů zdiva, ale všechny jsou do určité míry variacemi těch nejjednodušších.

technologie obkladu cihel

Technologie opláštění a pořadí práce závisí na provedení stěn a fázi práce.

• Hotové opláštění budovy provedeny po určité době po dokončení stavby. Pokud při stavbě stěn nebylo naplánováno opláštění, pak je v tomto případě nutné vyřešit problém podepření čelního zdiva – rozšířit suterén. Pokud je budova v provozu, je nutné odstranit a předělat komunikace a kanalizaci.
• Obklad po stavbě nástěnného boxu. V tomto případě se pružné spoje okamžitě položí do běžného zdiva a vytvoří se police, která se opírá o základnu. Tato metoda je nejracionálnější z hlediska přijetí díla, pokud se stavba neprovádí samostatně.
• Paralelní konstrukce opláštění a nosné stěny – nejrychlejší způsob, ale je obtížné ovládat některé skryté práce. Bandážování vrstev lze provádět pomocí lepeného zdiva.

Rozdíly v technologii v závislosti na konstrukci stěny

• dvouvrstvá stěna bez vzduchové mezery. Obklad se spojí s nosnou stěnou zdivem nebo se vzduchová mezera razí maltou. Tato metoda není vhodná, pokud je hlavní stěna vyrobena z porézních materiálů (pěnový beton, pórobeton), protože těsnost zpomaluje odvod vlhkosti z konstrukce.
• Dvouvrstvá stěna se vzduchovou mezerou. Nosná vrstva je připojena k obličejovým pružným vazbám. V horní a spodní části zdiva je ponechán vzduch pro odvod vlhkosti. Tato metoda je preferována pro stěny, které jsou náchylné na vlhkost.
• Třívrstvá stěna. Mezi nosným zdivem a lícovým zdivem je uspořádána vzduchová mezera a pokládá se tepelně izolační materiál.

Krok 1. Příprava základny

Lícové cihly se obvykle vykládají na vyčnívající suterénní stěnu. Někdy může jako základ sloužit pórobetonový blok. Z povrchu je nutné zamést trosky, v rozích mezi první řadou nosné stěny a podpěrou pod přední cihlou se z roztoku vytvoří zaoblení.

Je třeba zkontrolovat úroveň povrchu. Při rozdílech větších než 40 mm se doporučuje vyrobit betonovou omáčku. Když je základna připravena, položí se na ni hydroizolace, jedna část se přivede ke stěně, druhá se vyjme ze suterénu. To umožní kondenzaci unikat z ventilační mezery. K tomu musí být svislý šev spodní řady ponechán bez malty.

Krok 2. Míchání roztoku

Cementovo-písková malta se používá jako hlavní pojivo pro pokládku lícových cihel. Abyste písek nekupovali samostatně, můžete si zakoupit hotovou kompozici, kde jsou všechny složky okamžitě přítomny ve správném poměru.

Suchá směs se přidá do nádoby s vodou nebo do míchačky na beton nebo se hněte do zhoustnutí míchačkou.

Řešení můžete také připravit sami, k tomu musíte vzít jednu část cementu M500 a čtyři části písku.

• Přidejte vodu do míchačky na beton a poté přidejte dva díly písku. Zapněte míchání.

Pro usnadnění práce lze do roztoku přidat změkčovadlo.

• Přidejte cement a poté další 2 díly písku. Směs by měla být uvedena do požadované konzistence vodou.

Je lepší regulovat hustotu roztoku vodou, pokud to uděláte s cementem, pak ve směsi budou hrudky.

Krok 3. Položení spodní řady

První řadu je třeba nejprve vyskládat bez malty a rozmyslet si, zda půjde do jedné roviny se základem nebo bude cihla trochu vyčnívat.

Pomocí malé kolejnice můžete okamžitě nastavit stejnou vzdálenost mezi kameny.

Také začínáme cihly na dveřích, abychom pochopili, podél které linie bude nutné polovinu odštípnout. Někdy se v důsledku rozvržení ukáže, že mezi poslední a první cihlou je příliš mnoho vertikálního švu (3-5 cm). Vložení malého kousku do slotu bude ošklivé. Abychom tento problém vyřešili, vydělíme šířku výpadu počtem ok v řadě. Výsledná hodnota se přičte ke vzdálenosti mezi cihlami.

Když je celý obvod domu obložen cihlou, můžete rohy nastavit na devadesát stupňů. K tomu je podél horního okraje první řady nataženo kotvení. Lana by se měla křížit kolmo k sobě, jejich vodorovnost by měla být kontrolována pomocí hydraulické vodováhy nebo vodováhy.

Chcete-li zkontrolovat, zda je úhel mezi lany 90 stupňů, můžete změřit strany trojúhelníku. Musí splňovat Pythagorovu větu (součet druhých mocnin nohou se rovná druhé mocnině přepony), nejjednodušší je vzít poměr stran 3 a 4, pak by přepona měla být 5.

Aby se v budoucnu nenarušilo rozložení, lze na sokl aplikovat značky s umístěním svislých švů.

Krok 4: Položení rohů

Zdivo začíná instalací rohových kamenů, měly by být nastaveny na stejnou úroveň. Na hydroizolaci se nanese vrstva malty, na ni se položí první cihly, vyrovnají se podél svislé a vodorovné osy. Výsledek se kontroluje pomocí bublinkové vodováhy. Měřicí nástroj se přiloží na lože a spojí plochy.

Šňůru natáhneme podél horní hrany rohových cihel, umožní nám to zachovat stejnou úroveň řady. Před položením každé cihly musíte pečlivě zkontrolovat přední stranu. Pokud jsou na rozích nebo okrajích nalezeny třísky, je lepší takové výrobky odložit.

Krok 5. Obložení stěn

Roztok se nanáší na lůžko stěrkou. Při pokládce je třeba dbát na to, aby směs nespadla a neznečistila přední stranu cihly. Když se roztok na stěrce přenese z kbelíku, můžete se proti tomu pojistit rukou.

Na lícové straně je potřeba odříznout přebytečnou maltu, protože při pokládání horní řady ji vytlačí. Abychom zachovali stejný svislý šev, opřeme tyč, podél které byly řady nastaveny, k spojovací rovině sousední cihly.

Pro snadnější dodržení stejné vodorovné vzdálenosti mezi řadami se na hranu zdiva z lícové strany pokládá dlouhá ocelová tyč o průměru 8–10 mm. Určuje maximální tloušťku vrstvy roztoku.

Tyče pro nastavení tloušťky švů je třeba po každém použití otřít, aby neznečistily cihlu. K tomu mějte po ruce vhodný hadr.

Roztok naneseme na spojovací rovinu sousedního kamene a také odstraníme přebytečnou směs z okraje, aby se nevytlačila.

Abychom se pokaždé neohýbali k kbelíku pro novou část malty, lze svislé švy vytvořit ze směsi, která se odstraní ze stěn a na okraji.

Cihly usazujeme na maltu lehkým poklepáváním paličky, krumpáčem nebo zadní stranou rukojeti hladítka. Úroveň roviny odvodíme po kotvišti nebo po bublinové hladině.

Poklepávání na cihly zadní stranou stěrky není vždy dobré řešení, protože se z ní mohou na keramiku dostat kousky malty.

Aby nedošlo k znečištění přední strany stopami malty, doporučuje se použít úchop, když se konečky prstů nedotýkají keramických povrchů.

Krok 6 Připevnění obkladu na stěnu

Obklad musí být připojen k hlavní stěně. Pokud není vzduchová mezera a obě stěny jsou postaveny současně, lze obklad provést zdivem. Tento způsob není možný, pokud je hlavní stěna položena z pórobetonu nebo z materiálu jiného rozměru. (7)

Pokud byla stěna postavena předem a je známo, že se plánuje obklad, mohou být spoje okamžitě položeny ve švech, takže k nim může být později přivázáno přední zdivo. Pokud tak nebylo provedeno, musí být spoj upevněn na běžném zdivu kotvami.

Ligace by měla být provedena pomocí pružných ocelových prvků, protože přední a nosné stěny jsou vystaveny teplotním deformacím, které jsou nerovnoměrné. Pokud pevně spojíte konstrukce, upevňovací prvky uvolní zásuvku.

• Nerezový drát od 1,5 do 3 mm.
• Nerezová síťovina s obdélníkovými buňkami
• Pružné ocelové desky – v jejich roli mohou být přímé závěsy pro sádrokartonové desky. Hlavním problémem této metody je, že upevňovací prvky v běžném zdivu se díky širokému průřezu více povolí.

Pro snížení lokálních namáhání pružných spojů ve zdivu je nutné uspořádat svislé dilatační spáry. Jedná se o mezery, které nejsou vyplněny maltou, které rozbíjejí zeď na části.

Dilatační spáry se doporučuje umisťovat každých 6-7 m, účelné je také vyztužování pletivem v 1-6 řadách.

Krok 7. Pokládání svahů

Svahy se tvoří pomocí extrémních cihel po obvodu okenních nebo dveřních otvorů. Aby zdivo vypadalo úhledně, bude třeba některé cihly rozštípat. Chcete-li to provést, musíte si představit přibližný úsek, podél kterého bude šrot procházet (1/2, 2/3). Označit lze všechna letadla. S krumpáčem by měly být podél těchto linií aplikovány lehké rány, po kterých cihla praskne.



Odlomené části keramiky by neměly zasahovat do svahu, měly by směřovat k nosné zdi nebo k sousední cihle. Ukazuje se, že extrém je umístěn kolmo k celé řadě. Při štípání keramiky se musíte ujistit, že okraj lžíce je stejný. Pokud k okraji zůstane méně než polovina cihel, může být výkop přiveden do svahu.

Mezeru mezi nosnou stěnou a obkladem lze utěsnit maltou.



Svahy musí být svislé, proto je užitečné na ně použít bublinkovou vodováhu pro kontrolu. Také si jako vodítko můžete nastavit olovnici, která bude bít vždy kolmo k zemi.

Z horní části otvoru jsou svahy tvořeny propojkou. Jako základ pro něj můžete použít ocelový roh.



Roh je profilový kovový výrobek ve tvaru L. Před použitím je nutné povrch očistit od ocelových otřepů a povadlosti. Také musíte roh natřít, abyste jej ochránili před rzí.



Profil se pokládá tak, aby jeho zadní police byla ve stejné rovině jako rubová strana zdiva. Pokud se horizontální rovina rohu ukázala být užší než šířka kamenů, je nutné odříznout zadní stranu cihly. Délka podpěry ocelového prvku na každé straně by měla být 100 – 150 mm.

Chcete-li řezat cihlu, musíte udeřit trsátkem na spojovací plochy. Rozbijeme tedy výztuhy – to nám umožní oddělit část bez prasklin.

Následné akce se neliší od sledu práce při pokládání běžných řádků. Aplikujeme roztok na vodorovnou část rohu, poté položíme cihlu a kontrolujeme úroveň podél mola.

Krok 8. Prošívání

Tato fáze je konečná, provádí se ve fázi, kdy již zdící malta ztuhla. Mezery mezi cihlami se vyčistí, odstraní se prach a zaschlé hrudky. K utěsnění švů se používá speciální složení, které se skládá z písku, cementu a vápna. Složky se smíchají v poměru 1 ku 10 do pastovitého stavu. K vyplnění mezer mezi kameny se používá spárovací nástroj. Nejprve se zpracují svislé mezery a poté vodorovné.