Pro řízky hroznů jsou vhodné letní zelené výhonky a vyzrálá podzimní réva. V amatérské praxi se často zakořeňují zralé řízky. Řez na podzim po opadu listů, ke zakořenění jsou připraveny v únoru, kdy končí období nuceného klidu. A i když nedoporučuji rootování v zimě, podíváme se na princip samotného procesu, aniž bychom byli vázáni na konkrétní termíny.
Nejlépe zakořeňují nepříliš tenké a nepříliš silné řízky, optimálně od 6 do 10 mm v průměru. Příprava byla podrobně popsána v předchozím článku, nebudu ji opakovat, pouze připomenu důležitost dodržování clonového pravidla.
Pojďme zjistit, co je potřeba k úspěšnému zakořenění řízku. Jednak je to teplota u patek, při které kořeny nejrychleji klíčí, a za druhé musí být vytvořeny podmínky, při kterých řízky při zakořeňování nevysychají. První je snadné provést v pokojových podmínkách, druhý je o něco obtížnější. Faktem je, že oči hroznů kvetou zpravidla mnohem rychleji, než se objevují první kořeny. Poupátko se otevře, výhon roste, mladé listy rychle odpaří vlhkost a řízek za pár dní vyschne. Jaká je cesta ven? Existuje několik možných řešení – organizujte neustálé doplňování řízků vlhkostí, odkládejte otevření očí, dokud se neobjeví kořeny. Všechny tři metody se používají v praxi.
Zakořenění vinných řízků ve vodě
Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob zakořenění hroznů, který překvapivě mnoho vinařů opomíjí, je zakořenění ve vodě. Někdy se tato metoda nazývá Radčevského zakořeňování hroznů, ačkoli je známá stovky, ne-li tisíce let. Tato metoda využívá vlhkost ke krmení řízků během celého procesu zakořeňování, není třeba oddalovat otevírání očí. Podstata metody je jednoduchá – připravené řízky se umístí do sklenice s vodou a položí se na okenní parapet s dobrým osvětlením. To je vše, kořeny se objeví za tři až čtyři týdny. Je lepší nalít 3-4 cm vody, a když se odpaří na úroveň 1,5-2 cm, přidejte ji na předchozí úroveň. Na slunci voda kvete a je třeba ji pravidelně měnit. Chcete-li zůstat déle čerstvé, přidejte do sklenice jednu tabletu aktivního uhlí nebo malý kousek dřevěného uhlí. Když jsou zakořeněny ve formě pupenu, rychle kvetou a začnou růst výhonky, to není děsivé, řízky díky neustálému doplňování vlhkosti nezaschnou a výhonky nebudou příliš velké. Pozor, zavařovací sklenici je vhodné instalovat tak, aby studený vzduch proudící z okna (pokud zakořeňujete na parapetu) neochlazoval dno zavařovací sklenice. Proto se vyplatí pod něj umístit nějaký stojánek, vysoký pár centimetrů.
Různé odrůdy pučí v různou dobu, to je normální.
Po třech až čtyřech týdnech, opět v závislosti na odrůdě a kvalitě řízků, zakoření, měli byste vidět následující obrázek:
U některých obtížně zakořeňovacích odrůd může zakořenění trvat i měsíc, někdy i více. Při zakořeňování řízků hroznů ve vodě mnozí dělají vážnou chybu – spěchají je zasadit do země ihned poté, co se objeví začátky kořenů. Mladé kořeny jsou velmi křehké a při výsadbě je s největší pravděpodobností poškodíte. Není třeba spěchat, nechte je dorůst do délky 8-10cm ve vodě, takové kořeny se již stanou pružnými a nebudou se lámat. Fotografie ukazuje optimální stav kořenového systému pro výsadbu řízků v zemi:
Po zasazení do země vyjměte nádoby se sazenicemi na pár dní do polostínu, dejte jim čas na zakořenění, aby slunce výhonky nevysušilo. O výběru půdy, správné výsadbě a pěstování sazenic hroznů v interiéru si přečtěte v samostatném článku.
Zakořenění zelených řízků hroznů v létě
Stejně tak můžete v létě zakořenit ve vodě zelené řízky hroznů, na nich se kořínky objeví ještě rychleji. Obtížně zakořeňující odrůdy se navíc lépe zakořeňují zelenými řízky. Pro řízky jsou vhodné zhrubnuté části výhonu, při řezu se také řídíme pravidlem plné bránice a ta by měla být stejná jak u spodního, tak u horního uzlu. Odstraňujeme spodní list a nevlastního syna (pokud existuje); má smysl řezat horní list nůžkami. Pokud má horní uzel malého nevlastního syna s pár listy, můžete ho nechat, bude dále růst, ale pokud je nevlastní syn velký, měl by být odstraněn. Řez bude dále růst otevřením pupenu zimujícího oka.
Zakořenění lignifikovaných a zelených řízků ve vodě je stejné, existuje určitý rozdíl v péči o sazenice po výsadbě. Sazenice vypěstované v létě ze zelených řízků samozřejmě ještě potřebují čas, aby vyrostly alespoň malý výhonek a dozrály, takže je bude třeba chovat v bytě zhruba do prosince. Vlivem klesajícího denního světla začne réva dozrávat. Po dozrání několika internodií mladého výhonku lze sazenice přenést do chladného sklepa nebo na balkon, kde se teplota pohybuje od +8 °C do -2 °C. Tam normálně přezimují a přežijí až do jara. Není to populární, ale docela spolehlivá metoda zakořeňování hroznů; může být užitečná, pokud potřebujete rozmnožit cennou odrůdu.
Zakořenění řízků hroznů ve vlhkých substrátech
Jak již bylo zmíněno výše, pro úspěšné zakořenění řízků stačí vhodná teplota a vlhkost, není nutné neustálé doplňování vody, ale je třeba přijmout opatření proti vysychání řízků. Optimální teplota pro zakořenění je cca +25C, přijatelné rozmezí je od cca +22C do 27C. Musíme však mít na paměti, že čím vyšší teplota, tím větší šance, že proces nepůjde směrem, který v tomto případě potřebujeme. Praxe ukazuje, že při teplotě v oblasti paty cca +30C se místo tvorby kořenových primordií spustí proces regenerace tkáně, na řezech intenzivně roste kalus (tkáň rány) a kořeny se nemusí objevit vůbec. . To znamená, že jsou vytvořeny dobré podmínky pro slučování roubů, ale ne pro zakořenění. Proto doporučuji při zakořeňování udržovat teplotu u pat řízků ne vyšší než +25-26C. Zvídavé mozky vymyslely spoustu způsobů, jak hrozny vyklíčit v substrátech – v písku, v mechu, v kokosové nebo rašelinové zemině, v pilinách, perlitu a dokonce i ve vlhké látce, podstata všech metod je stejná – vytvoření požadovaného teplotu a stoprocentní vlhkost. Nevidím smysl podrobně popisovat každou metodu, hlavní je pochopit podstatu. Podívejme se na jednu možnost jako příklad. Řízky hroznů se připraví k zakořenění, jejich spodní části, do výšky asi 7-10 cm, se obalí vlhkým rašeliníkem, poté igelitem a vloží do krabice, která se umístí na teplé a světlé místo. což odpovídá optimálním podmínkám pro klíčení.
Mech dobře udržuje vlhkost, ale vnitřní vzduch je suchý, takže jeho vlhkost by měla být pravidelně kontrolována a v případě potřeby navlhčena. Přibližně po dvou až třech týdnech budou přes fólii vidět mladé kořínky a řízky lze zasadit do nádoby se zeminou přímo s mechem, pouze po odstranění fólie. Vše by bylo v pořádku, ale tato metoda má velkou nevýhodu. V každém případě se kořeny objeví později, než vyraší poupata a začnou růst výhonky. Na suchém vzduchu listy velmi rychle odpařují vlhkost a mohou řízky vyschnout během několika dní. Řízky musíte buď dát do stínu, což bude mít špatný vliv na vývoj výhonů, nebo postavit nad truhlíkem skleník pro vytvoření vysoké vzdušné vlhkosti.
Pokud odrůda snadno zakoření, pak se po odkvětu výhonků kořeny objeví poměrně rychle, ale pokud je odrůda obtížně zakořeněná, můžete počkat měsíc na kořeny a celou tu dobu budete muset šetřit řízky od vysychání. Podle mého názoru v domácích podmínkách tato metoda není nejspolehlivější, je přijatelná spíše pro skleníky, kde můžete vytvořit vysokou vlhkost v celé místnosti a nebát se, že výhonky vysychají.
Zakořenění řízků hroznů v kultivarech
A ještě jedna metoda, kterou používá většina seriózních vinařů, je použitelná jak při vnitřním zakořeňování, tak při pěstování hroznů ve volné půdě – klíčící řízky hroznů v kultivarech. Podstatou metody je vytvoření teplotního rozdílu pro horní a spodní část řízku po určitou dobu, obvykle asi dva týdny. Vršek se udržuje v chladu, čímž se zabrání klíčení oka, a spodní (bazální) část řízku se zahřeje, čímž se spustí proces tvorby kořenů. K vytvoření potřebných podmínek jsou navrženy kýly (nebo kýly), které mohou být různého typu. Na obrázku je schematická verze návrhu.
Zařízení se skládá ze dvou izolovaných komor, ve spodní části je topné těleso, mohou to být například běžné žárovky. Teplo vycházející z lamp stoupá vzhůru a ohřívá dno horní komory, která obsahuje 10-15centimetrovou vrstvu vlhkého substrátu, například pilin. Řízky se instalují svisle do substrátu, takže jejich spodní část je teplá a stoprocentní. Teplota v horní komoře je udržována automaticky elektronickým relé s teplotním čidlem. Samotné zařízení lze umístit na studený balkon, do sklepa nebo i do stodoly, je důležité, aby venkovní teplota vzduchu nebyla pod nulou a nejlépe ne vyšší než +10-12C. Tímto způsobem je dosaženo požadovaného teplotního rozdílu pro „patky“ a „hlavy“ řízků.
K výsadbě řízků v shkolce v otevřeném terénu se kilching provádí ne déle než dva týdny, během kterých se vytvoří kořenové hlízy a malé kořenové primordia, po kterých se řízky vysadí do shkolky. Ve variantě vnitřního klíčení můžete kilčovat déle, dokud se nevytvoří kořeny o délce několika centimetrů, poté se řízky přesadí do nádob s připravenou půdou.
Kilčování umožňuje zvýšit výnos vysoce kvalitních sazenic ze školy až o 90 % i více, je to nejlepší způsob zakořenění hroznů. Kilčování a kilčovacím strojům je na stránkách věnován samostatný článek.
Kdy začít zakořeňovat řízky hroznů
Přirozené období vegetačního klidu hroznů trvá do konce ledna – začátku února, nemá smysl začít zakořeňovat řízky hroznů před touto dobou, všechny procesy půjdou mnohem pomaleji a nakonec se nedočkáte žádných výhod. Ve vnitřních podmínkách je téměř nemožné získat kvalitní růst na vegetativních sazenicích, výhonky se nevyhnutelně natahují z nedostatku světla a existuje riziko hniloby kořenů a pat řízků. Ze zimního zakořeňování potřebujeme získat pouze jednu výhodu – hotový kořenový systém v době výsadby do volné půdy, nemusíme se snažit vyhnat tenký a dlouhý dystrofický výhon. V jižních oblastech bych proto doporučoval začít zakořeňovat nejdříve koncem února a ve středním pásmu a zejména na severu nejdříve v polovině března. Tvorba kořenů obvykle trvá od tří týdnů do měsíce, takže zakořeněné řízky obdržíte do poloviny dubna a před zasazením do země budete mít ještě minimálně měsíc na pěstování sazenice. Tentokrát je víc než dost. Nezapomeňte si přečíst hlavní článek o pěstování sazenic hroznů uvnitř, podrobně popisuje, s jakými obtížemi se setkáte v období od zakořenění po výsadbu sazenic v otevřeném terénu.
Zbývá popřát všem úspěšné zakořenění a silné sazenice! Máte-li dotazy k tématu nebo návrhy týkající se pokrytí jiné vinařské problematiky, připojte se k Fóru amatérských vinařů VINEYARD!
