Pletení výztuže pod pásovým základem – jak se to dělá?

Základní pravidla a schéma vyztužení základových pásů udělej si sám

Postavit malý dům v 1-2 podlažích, domácnosti. budova, silniční obchod nebo garáž, je položen pásový základ.

Jedná se o levnou a spolehlivou možnost pro výstavbu nízkopodlažních budov.

Jeho vyplnění zabere minimum materiálů a času.

Beton je sám o sobě poměrně křehký a náchylný k lámání. Pro jeho zpevnění se používá výztužná klec.

Stavební práce před zahájením procesu

Před zahájením výztuže je nutné provést výkres základu. Měla by podporovat vnější stěny a nosné vnitřní příčky. Po výpočtu výztužné klece.

Před okamžitým zahájením stavebních prací na pletení kostry je nutné:

1. Vykopejte rýhu – podle umístění a rozměrů výkresu.
2. Sestavte bednění uvnitř výkopu pomocí vhodných materiálů.
3. Uspořádejte pískový polštář jako podklad pro rovnoměrné rozložení betonu.

Hlavní prvky pro uspořádání výztužné klece

Jeho spolehlivost a životnost závisí na správně sestavené konstrukci.

Libovolný pásový základový rám zahrnuje následující armatury:

• Podélný.
• Příčný.
• Vertikální.
• Svorky
• pletací drát.

Správný rám zvyšuje nosnost konstrukce. Zabraňuje také vlivu deformačních sil zvenčí.

Jaká schémata existují?

Tam dvě zavedená schémata pro podélnou instalaci výztuže:

• Ve čtyřech prutech;
• V šesti prutech.

Pokud přijmeme šířku základny pro založení více než 500 mm, pak se použije druhé schéma. To závisí na normách, které předepisují sousední tyče pokládat ve vzdálenosti 400 mm od sebe.

Boční podélná výztuž by se měla posunout od betonových stěn o 50-70 mm. To přispívá k zachování ochranné vrstvy betonu na rámu.

Při stavbě základů libovolné výšky se používají dva výztužné pásy:

Typická schémata pro uspořádání rohů a T-spojek se používají svorky:

• Ve formě “G” prvků.
• Ve formě prvků “P”.

Obrázek ukazuje schéma vyztužení základových pásů pomocí prvků G a P:

Ohýbané prvky by měly být pokračováním hlavních podélných tyčí a “navrstveny” na ně o 600-700 mm, ale ne kratší než 50 průměrů výztuže. Krok výztuže v místech rohů se vypočítá jako poměr: 0,75 x výška základu.

Výběr a výpočet

Při armování je nutné použít výztuž třídy AIII. Má rýhovaný povrch. Používá se pro podélné a příčné biče a také při kalení rohů.

Tento typ má oproti hladkému lepší přilnavost k betonu. Hladká třída AI se používá pro vertikální prvky.

Je přípustné používat pouze jakosti oceli válcované za tepla:

• St3kp;
• 35GS;
• 35G2S;
• 32 G2 Rps;
• 22X2G2AYU;
• 22X2G2R;
• 80C;
• 20ХГ2Ц.

V současné době se kromě standardních kovových tyčí používá sklolaminátová výztuž. Jeho pevnost je vyšší než u oceli. Tento typ se však častěji používá ve velkých konstrukcích, aby se snížilo zatížení.

Zjednodušený výpočetní plán:

1. Pro výpočet průřezu pracovních tyčí je nutné vzít 0,1% plochy průřezu základu, a to pro základ o délce:
   • méně než 3 m, je použitelný úsek 10 mm;
   • více než 3 m – musí být použit průřez minimálně 12 mm, maximálně však 40 mm.
2. Horizontální výztuž je více než 25 % tloušťky pracovní tyče (minimální hodnota 6 mm).
3. Vertikální tyče počítáno podle výšky základů:
   • méně než 0,8 m, je akceptován úsek 6 mm;
   • více než 0,8 m, je akceptován úsek 8 mm nebo více.

Tyto vzorce jsou použitelné pouze pro výstavbu malých budov. Rozměrové budovy v souladu s SNiP vyžadují zohlednění zásoby výztuže, aby byla zajištěna dostatečná pevnost.

Při plánování budovy o třech podlažích a výše nebo v přítomnosti pohybujících se zemin je vhodnější objednat si kalkulaci a schéma u specializované stavební firmy.

Více informací o výpočtu výztuže ve videu:

Potřebné nástroje a materiály

Před zahájením stavebních prací musíte předem sestavit potřebné nástroje a přípravky:

• Svinovací metr nebo jiný měřicí nástroj pro měření na místě;
• Úhlová bruska (jednoduše “bruska”) na řezání výztuže;
• Specializovaný háček (můžete si ho vyrobit sami), kleště nebo profesionální pistole na pletení drátu;
• Speciální nástroj pro ohýbání tyčí.

Uspořádání bednění a polštářů

Pro bednění se používají OSB desky, dřevěné konstrukce, překližky nebo dřevovláknité desky. Materiál musí beton držet a neohýbat se pod jeho tlakem. Čím vyšší je základ, tím pevnější je požadovaný materiál.

Montáž bednění ve fázích:

• 1 fáze. Instalace rozpěrek po obvodu výkopu (délka rozpěrek je dvojnásobkem akceptované výšky základu). Měly by být umístěny ustupující ze spodní části základu o 70 % jeho výšky. V budoucnu budou držet dřevěný základ.
• 2 fáze. Montáž bednění z vybraného materiálu. Vyplatí se upevnit jednotlivé dřevěné prvky z vnitřní strany bednění, aby se později dalo bez problémů rozebrat. V hotovém podkladu by neměly být mezery větší než 0,3 cm, aby se zabránilo zatékání betonu a deformaci hotové konstrukce.
• 3 fáze. Promazání vnitřku bednění technickým olejem před zahájením betonářských prací. Tím je zajištěno snadné odstranění bednění po ztuhnutí betonové směsi.

Další je pískový polštář. Jeho tloušťka se pohybuje v rozmezí 200 mm. V tomto případě by měl být písek předem utlačen. Pro rychlé pěchování stačí písek namočit vodou.

Jak posílit – pokyny krok za krokem

Vazba výztuže pro jádro se provádí buď bezprostředně v bednění, nebo mimo něj, s následnou montáží v místech použití.

Fáze pletení „kostra“ nadace:

• 1 fáze. Položení příčných tyčí o délce o 100 mm menší než je šířka základu.
• 2 fáze. Rozložení dvou spodních bičů podélné výztuže. Ve dvou fázích se vytvoří spodní pás.
• 3 fáze. Instalace svislých podpěr na spojích s výškou o 100 mm menší, než je výška hotového základu.
• 4 fáze. Horní pás je připevněn k vertikálnímu rámu, což se provádí pomocí hrotů prvních dvou stupňů.

Bez ohledu na to, kde k vázání dochází: přímo v bednění nebo samostatně s následnou montáží do bednění – sled kroků je stejný. Pokud jsou díly rámu sestaveny samostatně, pak musí být navzájem dobře spojeny přímo v bednění.

Všechny křížení výztuže musí být pletené drátem. Někdy je přijatelné použít plastové svorky. Použití svářečky ke spojování prvků je zakázáno stavebními předpisy.

Jak ohýbat armaturu?

Správná práce s nástroji, které jsou schopny ohýbat kovové základny pro další použití v procesu vyztužování, umožňuje vytvářet správné a spolehlivé ohýbané prvky skeletu.

Kovovou tyč lze ohýbat dvěma způsoby:

• ohýbání za tepla – místo ohybu je nutné zahřát na 700-900 stupňů foukačkou, po úderu perlíkem nebo kladivem ohnout do požadovaného úhlu.
• Ohýbání za studena – zahrnuje použití speciálního stroje. Některé biče lze ohýbat ručně (do 8mm) nebo pákou, ale je potřeba ovládat úhel ohybu.

Horká metoda dělá záhyb křehkým. Pro další práci je nutné hotový výrobek chladit na vzduchu.

Řezání

Pokud průměr tyčí nepřesahuje 12 mm, je pro řezání použitelná pila na železo nebo pásová pila. Pokud je průměr čepů větší než 12 mm, je lepší použít “brusku” se speciální tryskou určenou pro “mírnou” ocel.

Automatický nástroj pomáhá urychlit stavební a instalační práce, ale vyžaduje pečlivou práci, aby nedošlo ke zranění.

umístění

Výztuž by měla ustoupit od okraje základu dovnitř o 50-60 mm. Tím se zabrání korozi kovu uvnitř základu a vytvoří se ochranná vrstva betonu. Nedoporučuje se to dělat hlouběji, protože kostra přestane plnit své funkce a odolávat vnějším vlivům prostředí na beton.

Pro vytvoření bezešvého rámu je nutné spojit svislé a příčné tyče jednou svorkou.

Pro vytvoření ochranné betonové vrstvy ve spodní části základu je třeba pod rám umístit cihly ve vzdálenosti asi 0,5 metru. V tomto případě by neměly být povoleny průhyby skeletu.

Jak správně položit podélnou výztuž?

Podélné vyztužení by měla zajistit rovnoměrné rozložení deformačních sil v celém založení.

To znamená, že beton je zpracovatelný. Odstavec 7.3.6 SNiP 52-01-2003 uvádí, že krok mezi podélnými výztužnými tyčemi musí být vypočten na základě jejich typu (stěny, podlahové desky, nosníky, sloupy), jakož i výšky a šířky průřezu.

Ale zároveň by vzdálenost mezi podélnými tyčemi neměla být větší než 400-500 mm. Při pokládce použijte celé biče bez spojů, prodloužené o 1,5-2 metry, aby bylo možné vytvořit ohyby v rozích. Tím se zvýší jejich síla.

Pokládání příčné

Pravidla pro příčnou výztuž jsou diskutována v článku 7.3.7 SNiP 52-01-2003. Svislá a příčná výztuž je umístěna s odsazením do 300 mm od sebe.

Ale zároveň toto vzdálenost by neměla být menší než polovina výšky základny. Přebírá část příčného zatížení, které působí na beton a zabraňuje vzniku šikmých trhlin.

Proces pletení

Pro pletení existuje specializovaný “pletací” drát. Chcete-li vybrat správný materiál, musíte věnovat pozornost jeho složení.

Složení vázacího drátu zahrnuje nízkouhlíkovou ocel. Vyniká svou bílou barvou.

V procesu vazby stačí zakoupit drát o průměru 1,0 až 1,4 mm. Pokud použijete minimální tloušťku, pak se materiál snadno roztrhne. Při použití silnějších výrobků během procesu instalace bude obtížné je zkroutit.

Pro upletení dvou prvků kostry je nutné připravit střihy dlouhé 250-500 mm, pro spojení tří špendlíků jsou potřeba střihy minimálně 500 mm. Délka řezu závisí na průměru lepených materiálů. Při vázání několika prvků by měl být pletací drát přeložen na polovinu.

Délka zkroucení by neměla být příliš velká. K vytvoření pevného spojení stačí 3-5 otáček.

Základní úhly

Pro zajištění harmonického přechodu dvou vektorů různého zatížení je nutné rohy řádně vyztužit. V tomto případě jsou použitelné ohnuté prvky.

S dostatečnou délkou podélných tyčí bylo by lepší přivést biče za roh o 600-700 mm. Pevné prvky výrazně zvýší pevnost jednotlivých svorek.

V tomto případě by rozteč pásu od svislé a příčné výztuže měla být ½ rozteče přímých úseků pásového základu.

Možné chyby a jak je opravit

Malé překrytí výztuže nebo její absence v rámu je nepřijatelné, protože rám se může během procesu betonování pohybovat.

To může vést k poškození hotového výrobku. Je lepší ponechat přídavky 200 mm.

Svařování prvků nebo vázání nevhodným materiálem, např. lanem, není povoleno.

Svařování způsobuje, že nástavec křehne a lano neposkytuje dostatečnou pevnost pro spojení.

Vyztužení rohů bez přesahů. Zpevnění rohů překrytých bičíkem může vést k rychlé destrukci a nerovnoměrnému přenosu zatížení mezi oběma částmi základové konstrukce. K vyřešení problému jsou zahrnuty další ohnuté prvky.

Závěr

Z technologického hlediska je vyztužování pásového základu matoucí a časově náročný proces. Ale je docela možné to implementovat sami pomocí pokynů. Stačí využít sílu dvou nebo tří pracovníků a připravit si pár jednoduchých výpočtů. Takový základ bude dobrým začátkem pro budoucí předimenzovanou stavbu.

Jak správně zpevnit základ pásu vlastními rukama

Pásový základ je nejoblíbenější v soukromé výstavbě. Je ideální pro výstavbu malých domů, garáží, lázeňských domů a dalších hospodářských budov. Veškeré stavební práce lze provádět ručně a relativně nízká spotřeba materiálu a minimální množství zemních prací může zkrátit cenu i dobu výroby. Aby vše šlo jak má, je samozřejmě potřeba vědět, jak správně vyztužit základ.

Jak vybrat armatury?

Než řeknete, jak správně vyztužit pásový základ, stojí za to říci pár slov o výběru výztuže.

1. Pokud potřebujete zpevnit základnu pro jednopatrový nebo dvoupatrový dům, stejně jako lehčí budovy, měli byste vzít výztuž o průměru 10-24 mm. Silnější materiál bude stát příliš mnoho a jeho vysoká pevnost nebude použita. Méně silná výztuž nemusí vydržet zatížení.
2. Je vhodné použít speciální vlnité tvarovky. Poskytuje nejlepší spojení s betonem a zaručuje jeho vysokou pevnost a spolehlivost. Hladký analog stojí o něco méně, ale kvůli nízké adhezi není vhodný k použití. Jedinou výjimkou jsou křížová spojení. Nesou mnohem menší zátěž.
3. Pokud je půda homogenní po celé ploše základu, lze použít materiál o průřezu 10-14 milimetrů. U heterogenní půdy se zvyšuje zatížení podložky, proto je vhodné investovat do prutů o průměru 16-24 mm.

Nákup tlusté vlnité výztuže je samozřejmě poměrně drahý. Pokud se však rozhodnete zpevnit základ pásu vlastními rukama, pak množství práce není příliš velké. Takže budete muset přeplatit maximálně několik set rublů – to plně kompenzuje vysokou životnost a spolehlivost hotové konstrukce.

Při vlastním výpočtu a výběru výztuže pro výztužnou klec pásového základu existuje vysoká pravděpodobnost chyby. V budoucnu to může způsobit destrukci domu, takže nejlepším řešením by bylo objednat si u projektanta projekt výztuže základů a uplést rám svépomocí podle výkresu.

Jak velké zesílení je potřeba?

Než půjdete do obchodu koupit materiál, musíte zjistit, kolik bude trvat na zpevnění základu pásu. Chcete-li to provést, měli byste si předem promyslet, které schéma vyztužení základu pásu bude nejlepší volbou, a provést výpočty pro konkrétní objekt.

Při stavbě malých domů, garáží a koupelen se obvykle používá následující konfigurace rámu:

• 2 pásy: horní a spodní;
• každý pás se skládá ze 3-4 výztužných tyčí;
• optimální vzdálenost mezi tyčemi je 10 centimetrů. Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost od výztuže k okrajům budoucího základu by měla být alespoň 5 centimetrů;
• spojení pásů se provádí pomocí svorek nebo kusů výztuže v kroku 5-30 centimetrů, v závislosti na výztužné části.

Takové schéma je optimální. Nyní, když známe rozměry budoucí budovy, není vůbec obtížné provést příslušné výpočty.

Řekněme, že chcete postavit prostorný rám nebo dřevěnou chatu o rozloze 150 metrů čtverečních s vnějšími stěnami o obvodu 50 metrů. Udělejme na základě toho nějaké výpočty. Při zpevňování pásového základu používáme odpovídající SNiP a vlastnosti popsané výše.

Máme dva pásy se třemi tyčemi v každém. Celkem – 6 krát 50 = 300 metrů hlavní výztuže. Bereme v úvahu počet propojek, které se vejdou v krocích po 30 centimetrech. Chcete-li to provést, vydělte 50 metrů číslem 0,3. Dostáváme 167 kusů. Příčné propojky v této základně budou mít délku 30 centimetrů a vertikální – 60 centimetrů. Pro vertikální propojky budete potřebovat 167×0,6×2 = 200,4 metrů. Vodorovně – 167×0,3×2 u100,2d 300 metrů. Celkem bude potřeba 300,6 metrů silné vlnité výztuže a 10 metrů tenčí hladké výztuže. Po obdržení těchto čísel můžete bezpečně jít do obchodu pro materiál – pásový základ bez výztuže nebude trvat dlouho. Někteří odborníci doporučují vzít výztuž s rezervou 15-XNUMX%. Koneckonců, určité množství materiálu bude zapotřebí k posílení rohových částí základu pásu a přechodu do doku.

Jak uplést rám?

Pravidla pro vyztužení pásového základu nás nutí opustit použití svařování ve prospěch pletení, protože při použití svařování kovové tyče ztrácejí pevnost až 2-2.5krát v místech svarových spojů. Navíc se právě zde nejčastěji objevuje koroze, která může za pár let výztuž poškodit a výrazně tak snížit spolehlivost a životnost podkladu. Je povoleno pouze spojení pletením. Jedná se o poměrně komplikovanou fázi, která nedostatečně zkušenému uživateli zabere spoustu času. Zde však hodně záleží na tom, jaký nástroj budete používat.

Klasickým nástrojem pro pletení výztuže v pásovém základu je speciální háček. S jeho pomocí mohou zkušení řemeslníci vyrobit až 12-15 uzlů za minutu (samozřejmě, pokud je pletací drát předem připraven a nastříhán). Hlavní výhodou této možnosti je dostupnost – háček lze zakoupit v mnoha obchodech za sto rublů nebo dokonce levněji. Mínus – rychlost práce s ním není velká ani mezi mistry. Vezměte prosím na vědomí, že bude muset být provedeno mnoho stovek pletení, i když mají být vyztuženy malé základy.

Pokud chcete práci dokončit co nejdříve, můžete použít speciální pletací pistoli. Při práci s ním dokonce i nezkušený uživatel snadno vydá 25-30 uzlů za minutu. To znamená, že produktivita se zvýší nejméně dvakrát. Bohužel, náklady na takové zařízení nejsou nízké – od 2 tisíc a výše. Navíc pro práci s ním potřebujete speciální drát – obvyklý nemusí fungovat. To dále zvyšuje náklady. Pokud je ale možné si zapůjčit pletací pistoli na pár hodin nebo na den, klidně s takovou nabídkou souhlaste, jen si nezapomeňte zjistit maximální průměr výztuže, kterou dokáže uvázat. Při práci s kvalitním nástrojem strávíte montáží rámu maximálně den – správné vyztužení pásového základu je mnohem jednodušší a rychlejší. Při ruční práci může tento proces trvat týden i déle.

Jak vyrobit rám?

Než budete pokračovat s vyztužením pásového základu, měli byste si prostudovat výkresy vhodných rámů. Na síle rámu totiž záleží, zda bude základ sloužit dlouhá desetiletí, nebo zda bude hned na jaře pokryt trhlinami v důsledku sezónních výkyvů úrovně půdy.

Aby nedošlo k chybám při výrobě, musíte si pamatovat několik pravidel:

1. Přesah (vzdálenost od místa pletení k okraji tyče) by měl být alespoň 5 centimetrů.
2. Na rohových spojích musí být kolmo probíhající tyče navzájem spojeny – v žádném případě nelze použít dva samostatné bloky, které nejsou navzájem spojeny. Ideálním řešením by byly rohy vyrobené z ohýbané výztuže – takové schéma zpevnění základů je nejspolehlivější. K tomu však potřebujete speciální vybavení, pokud má výztuž průměr 14 milimetrů nebo více, lze menší průměry ohýbat doma.
3. Spoje s drátem by měly být těsné – pokud používáte háček, utáhněte drát až na doraz, aby mezi svorkou a hlavní výztuhou nebyl volný prostor. Zkontrolujte také rukou, pokud se obojek pohybuje od dotyku, měli byste si udělat další kravatu s drátem.
4. Přesah během vyztužení by měl být roven 40-50 průměrům výztuže. Mezi sousedními spojovacími tyčemi a horní a spodní vrstvou by podle projektu měla být mezera.
5. Výztužný rám musí v bednění přesně stát. Je také nutné pečovat o ochrannou vrstvu betonu pro vyztužení, provést ji podle požadavků výkresu. Je třeba si uvědomit, že minimální ochranná vrstva se rovná průměru výztuže.

Ohýbání všech prvků pro vyztužení základu se provádí za studena. V žádném případě výztuž nezahřívejte, protože to povede ke ztrátě její pevnosti.

Jak vidíte, pravidla jsou co nejjednodušší. Ale někteří nezkušení stavitelé nemají podezření nebo zapomínají na jejich existenci. To vede k tomu, že je porušena technologie vyztužení základu pásu a výrazně se snižuje jeho životnost.

Zemní práce a přípravné práce

Jednou z výhod pásového základu je relativně malé množství výkopu. Pár lidí, kteří denně pracují s krátkými přestávkami, snadno vykopou jámu vhodné velikosti na normální půdě. Když je jáma připravena, můžete ji začít vybavovat.

Prvním krokem je výroba základového polštáře. Díky ní se snižuje negativní vliv podzemní vody na základ a zatížení ze samotného základu a celé budovy je rozloženo co nejrovnoměrněji po zemi. Zde můžete použít různé materiály. Nejčastěji se používá písek nebo štěrk. Svou funkcí odvádějí dobrou práci – hlavní je, aby tloušťka polštáře byla alespoň 15-20 centimetrů.

Někteří odborníci ale doporučují betonovou podložku. Ano, stojí to nejvíc. Drahý cement a nutnost vyztužování polštáře výrazně zvyšují náklady a dobu výstavby. Ale ve výsledku získáte nejspolehlivější základ pro základ, který zaručuje, že vydrží mnoho let. Proto můžeme s jistotou říci, že tyto peníze nebudou vyhozeny do větru.

Pokud se práce provádějí na slabé, zvedající se půdě nebo pokud se plánuje výstavba těžkého cihlového domu, ale použití monolitického základu je z nějakého důvodu nežádoucí, lze použít pásový základ s podrážkou. Rozšíření (sklo) může výrazně snížit zatížení půdy. Samozřejmě nezapomeňte na vyztužení základového skla – na těžkých půdách bude pravidelně odolávat značnému zatížení v tahu a ohybu. Je velmi důležité poskytnout mu dostatečnou sílu.

Při použití základu s podrážkou se objem zemních prací zvyšuje. Kromě toho budete muset vynaložit další peníze na zpevnění podešve pásového základu – pokud selže, povede to k rychlému zničení celé konstrukce.

Bednění je instalováno na vrcholu hotového polštáře. Při výběru šířky mějte na paměti, že hotový základ by měl být o 10-15 centimetrů silnější než vnější nosné stěny.

Dalším krokem je hydroizolace. Někteří stavitelé používají střešní materiál, ale je to poměrně drahý materiál. A velká hmotnost ztěžuje instalaci. Proto je docela možné použít stavební polyethylen. Ano, je méně odolný. Ale koneckonců je to potřeba jen na pár dní – aby cementové mléko nelezlo do písku. Proto je levný a lehký polyethylen docela vhodný. Pokládá se na horní část bednění. Na spojích více překryjte – alespoň 10-15 centimetrů – a přilepte širokou lepicí páskou.

Tím jsou přípravné práce ukončeny. Nyní pojďme mluvit o nalévání a zpevňování základu vlastními rukama.

Nainstalujeme rám, nalijeme beton

Nejlepší je sestavit rám z výztuže přímo v připravené jámě – to vám umožní nejpevněji upevnit prvky. Pokud však mluvíme o vyztužení hlubokého pásového základu nebo pokud je jáma příliš úzká na to, aby v ní bylo možné pracovat přímo, můžete rám sestavit zvenčí nad příkopem a poté jej opatrně spustit na místo. Obvykle zde nejsou žádné problémy a pokyny krok za krokem nejsou potřeba.

Poslední a jednou z nejdůležitějších fází je lití základu.

K tomu je vhodné použít beton třídy M200 nebo vyšší. Má vysokou pevnost, aby vydržela značné zatížení, a má také dostatečnou mrazuvzdornost.

Ihned je třeba říci, že pro práci bude zapotřebí velké množství materiálu. Proveďte všechny potřebné výpočty předem – musíte nalít beton najednou, vyhnout se delaminaci a dalším separacím. V opačném případě se výrazně sníží pevnost základny, což ovlivní bezpečnost provozu domu. Ze stejného důvodu je vhodné zapůjčit si míchačku na beton. Dnes tuto službu nabízí mnoho společností. Pronájem levných modelů je navíc relativně levný – méně než tisíc rublů denně. Při intenzivní práci během této doby je docela možné se s prací vyrovnat. Kromě toho vám přítomnost míchačky betonu umožňuje zvýšit produktivitu – stačí vyhodit písek, cement a nalít vodu, brzy získáte hotový výrobek, který stačí nalít na rám instalovaný v bednění. Práce s lopatami, takového výkonu nelze dosáhnout.

Po nalití betonu musíte počkat 28 dní. Beton během této doby získá dostatečnou pevnost a bude možné začít stavět dům, garáž nebo vanu.

Doporučujeme sledovat video, kde bude zkušený stavební inženýr mluvit o důležitých nuancích zpevnění základu. Na co je třeba dávat pozor při provádění prací v první řadě, aby bylo založení domu spolehlivé.

Nyní víte, jak posílit pásový základ vlastníma rukama. K tomu není vůbec nutné mít vysoce specializované dovednosti nebo kupovat drahé vybavení. Stačí alespoň teoreticky vědět, jak posílit základ. Do procesu vstoupí zkušenosti a všechny nástroje lze nahradit levnými analogy nebo pronajmout, což ušetří peníze a čas.