Začátek léta je pro zahrádkáře „nejteplejším“ obdobím, i když počasí není vůbec horké. To je však ještě lepší pro množení květin řízkováním. Tento způsob množení umožňuje rychle získat velké množství mladých odrůdových rostlin. Řízky z trvalek můžete odebírat celé léto, ale pohodlnější je začít s tímto procesem již nyní.
Místo výsadby
Pokud se plánuje hromadné zakořeňování řízků, pak pro založení pěstebního záhonu zvolte místo v polostínu, pod korunami stromů, aby rostliny nebyly vystaveny slunci, ale také dostatek světla. Zahradní postel můžete uspořádat na východní nebo severní straně pozemku.
Záhon je vyplněn výživnou zeminou s přídavkem písku. Povrch hřebene se pokryje 3-5 cm vrstvou vypraného písku, lze použít i směs písku a rašeliny ve stejných dílech nebo perlit či vermikulit.
Pokud jsou řízky jednotlivé, je lepší je zakořenit ve skleníku, kde se pěstuje zelenina, nebo doma v mikroskleníku z průhledného plastu. Skleník je nejlepší, protože tam je teplá půda a teplota není nižší
23 – 27 stupňů a pro úspěšné zakořenění zelených řízků je velmi důležitý spodní ohřev. Připravené lůžko nebo mikroskleník se prolije růžovým roztokem manganistanu draselného.
Příprava odřezků
Začátkem června se obvykle odebírají řízky z floxů, astry, muškáty, astilby, pivoňky, delphinium, rozchodníky (rozchodníky), tymián, karafiáty a další trvalky, které kvetou později.
Tento způsob množení se volí při nedostatku matečných rostlin, kdy konvenčním dělením nevznikne potřebný počet mladých exemplářů pro aranžování např. okrajové nebo skupinové výsadby floxů na trávníku v mixborderu. Jednotlivé výsadby rostlin v kompozici nedávají požadovaný dekorativní efekt. Vždy je výhodné mít nápadnou barevnou skvrnu 3 – 5 – 7 rostlinných exemplářů stejné odrůdy, barvy, tvaru.
Podívejme se na vlastnosti zelených řízků na příkladu paniculata phlox.
* Odřízněte nebo odtrhněte vrcholy výhonků.
To by mělo být provedeno brzy ráno, kdy je turgor listů maximální, to znamená, že rostliny jsou nasyceny vlhkostí, listy a stonky jsou elastické. Délka výhonů je 7 – 10 cm. Někdy se řízek utrhne s kouskem oddenku a dokonce i s malým kořenem. Takový řízek se okamžitě zasadí do zahradního záhonu pro pěstování a ani se nezakrývá, ale pouze pravidelně zalévá.
Měkký travnatý vrchol odštípneme – není vhodný k zakořeňování. Kromě toho je důležité odstranit apikální bod růstu výhonků, aby růstové hormony nekonkurovaly hormonům tvorby kořenů.
Řízek pro zakořenění může mít jedno nebo dvě internodia. Horní střih je tradičně rovný, spodní střih šikmý, aby nedošlo k záměně „horní“ a „spodní části“ střihu. Řezy se provádějí ostrým, dezinfikovaným nožem: spodním šikmo přímo pod pupenem (kmenovým uzlem), přičemž se okamžitě odstraní spodní listy. Střední listy jsou také odstraněny, opatrně je odřízněte s řapíky. A listové čepele horních listů jsou řezány na polovinu – tato technika pomáhá snížit odpařování vlhkosti z řízků v nepřítomnosti kořenů.
V tomto ohledu se při průmyslovém zakořeňování používají zamlžovací jednotky, které udržují vlhkost vzduchu na 95 %. Tím se zpomalí odpařování vlhkosti a podpoří se rychlé zakořenění řízků, zejména obtížně zakořeňovacích plodin (například šeřík). V soukromé zahradě s malým počtem zakořeněných řízků budete jednoduše muset často rosit zasazené řízky jemným postřikem vody.
* Přistání
Spodní části ponořte do prášku Kornevin nebo namočte řízky do roztoku stimulátoru tvorby kořenů podle návodu. Ošetřené řízky zasadíme do připraveného vlhkého substrátu do hloubky 1 – 2 cm, pevně vymačkáme prsty, postříkáme vodou a přikryjeme průhledným víčkem nebo igelitovým sáčkem. Vzdálenost mezi řízky je 4 – 5 cm, aby se nedotýkaly listů.
* Péče
Pokud jsou řízky správně udržovány, na vnitřním povrchu přístřešku by měly být kapky vlhkosti. Pokud je suchý, je čas na postřik. Prstem zkontrolujeme vlhkost podkladu a pokud je suchý, navlhčíme.
Když na řízcích rostou axilární pupeny, kryt se zvedne, rostliny se častěji větrají a poté se úplně odstraní. Pravidelně odstraňujte spadané listí, které může řízky infikovat houbovými infekcemi, které se snadno rozvíjejí v podmínkách vysoké vlhkosti.
Převod na trvalé místo
Pokud řízky zakořenily na pěstebním záhonu, lze je přesadit na trvalé místo v srpnu, kdy zesílí a vyrostou kořeny a stonky. Pokud zakořenění probíhalo doma v mikroskleníku, měly by být řízky zasazeny do zahradního záhonu pro pěstování a zimování ve volné půdě nebo by měla být nádoba s nimi zakopána do půdy skleníku. Vzdálenost výsadby 10 – 15 cm.
Příprava na zimování
V září až říjnu se výsadby mulčují kompostem, neutrální rašelinou nebo jen půdou, aby se izolovala oblast stále slabých kořenů. Na podzim je vhodné připravit suché dubové listí na zakrytí mladých rostlin v případě zimy bez sněhu.
S nástupem mrazu se stonky floxů zkracují, místo výsadby se zakryje suchými listy, přikryje se lutrasilem nebo sítí a nahoře se větve, aby vítr neodfoukl listový kryt. Na jaře jsou mladé rostliny vysazeny v nové květinové zahradě.
BTW
Phlox paniculata a jeho další druhy lze množit vrstvením, položením stonku pěstovaného v polovině léta na zem. Odstraněný stonek se přišpendlí k zemi pomocí kolíků, přikryje se zeminou a zalije se vodou. Horní část stonku je ponechána nad zemí, zvednuta pomocí dřevěného „praku“. Během léta se v uzlech stonku tvoří kořeny. Zakořeněné části stonku je lepší rozdělit příští léto.
V našem internetovém obchodě si můžete zakoupit druhou sbírku nejlepších tipů pro letní obyvatele – “Zahradní zahrada. Jaro léto». Najdete tam praktické rady ke všem relevantním tématům souvisejícím se zahradou v jarním a letním období života.
Publikoval v: ČASOPIS „Květinářství“ č. 6 2003. S. 8.
Na Dálném východě se růže pěstují pouze na jihu Primorského území, protože přírodní podmínky jsou kvůli zvláštnostem monzunového klimatu příznivé pro pěstování této plodiny.
K intenzivní tvorbě kořenů dochází při 18-20°C, snížení teploty na 10-15° brzdí zakořeňování řízků a může způsobit jejich odumírání.
Na počátku 80. let se amatérští pěstitelé květin v našem regionu začali vážně zabývat skleníkovými růžemi. Obrovské množství roubovaných sazenic bylo dovezeno z Krymu, Kazachstánu a pobaltských států. Ale v poslední době se stále častěji upřednostňují samokořenné růže, protože podnož roubovaného semenáčku není vždy vhodná pro pěstování v místních podmínkách a náklady na dopravu se výrazně zvýšily.
Při dobré zemědělské technologii se ukázalo, že produktivita samokořenných růží je vyšší. Navíc se snáze vynucují, nemají prakticky žádné období klidu a jsou odolnější.
Jediná sbírka růží v chráněné půdě na Dálném východě v Botanické zahradě-Institutu pobočky Dálného východu Ruské akademie věd (Vladivostok) se aktivně formovala za posledních 15 let. Dnes má přes 70 druhů. Vlastní zakořeněné a roubované růže pěstujeme ve vytápěných i nevytápěných sklenících.
Vzhledem k rostoucímu zájmu o kulturu samokořenných růží mezi amatéry i profesionálními pěstiteli květin se Botanická zahrada-Institut začala více věnovat rozvoji vědeckých základů zelených řízků.
Navzdory skutečnosti, že tato problematika byla pro podmínky evropské části Ruska docela dobře studována, na jihu Primorye existují některé zvláštnosti řízků. Zde, bez použití speciálních zamlžovacích zařízení, 40–50 % řízků skleníkových odrůd zakoření za 80–90 dní.
Základem jsou tradiční technologie: řízky (většinou dvouramenné) sklízíme pouze ráno, bezprostředně před výsadbou.
Spodní řez provedeme šikmo ostrým nožem pod pupen, ze kterého nejprve odstraníme celý list, a horní řez rovný (můžete použít prořezávače) 0,5 cm nad druhým pupenem (ponecháme polovinu listové čepele).
Pro zakořenění umístěte hotové řízky pod plastovou fólii nataženou přes rámečky.
Substrát připravíme ze směsi písku, rašeliny a listové zeminy ve stejných dílech. Den před výsadbou přelijeme tmavě růžovým roztokem manganistanu draselného.
Řízky zakopáváme šikmo podél spodního pupenu. V prvních dnech po výsadbě (pokud jsou světlé a slunečné) řízky stíníme.
Procesy tvorby kořenů jsou výrazně ovlivněny teplotou. Podle našich pozorování dochází k nejintenzivnější tvorbě kalusu a kořenů (v průměru 40-50 dní) při 18-20°C. Drobné teplotní výkyvy jedním či druhým směrem nemají na tyto procesy prakticky žádný vliv, ale jeho pokles na 10-15° brzdí zakořeňování řízků po dobu 3-4 měsíců a může způsobit jejich úhyn.
Velmi důležité je udržovat vysokou relativní vlhkost vzduchu (80-100%), za slunečného počasí postřikem listů 8x denně. Jakmile řízky vytvoří kalus nebo malé kořínky (15-XNUMX dní), omezíme postřik a řízky dobře vyvětráme.
Nejčastějším důvodem selhání je nesprávné načasování řízků, a tedy i stupeň zrání výhonků. Ve skleníkových farmách se tyto dva ukazatele vybírají individuálně. U některých odrůd (‘Champagniere’, ‘Frisco’, ‘Mercedes’, ‘Lorena’, ‘Jaguar’ aj.) nastává nejpříznivější doba pro řízkování v první polovině fáze intenzivního růstu, u jiných (‘Sandra ‘, ‘Burgundsko’, ‘Kardinál’, ‘Gineke’, ‘Osiana’ atd.) – je prodloužena až do konce.
Je třeba poznamenat, že ve všech případech se zastavením růstu výhonků zakořenění řízků prudce klesá, počet vytvořených kořenů se výrazně snižuje, probouzení pupenů je inhibováno a zakořeněné výhonky se vyznačují slabým růstem. Proto je velmi důležité stanovit optimální načasování množení stonkovými řízky, kdy je rostlina fyziologicky nejvíce připravena na regeneraci.
Na jihu Primorye zakořeňuje 80-90 % skleníkových odrůd bez použití mlžných rostlin.
Odrůdové růže množíme ve sklenících Botanické zahrady-Ústavu od konce února do poloviny června.
Pro dosažení dobrých výsledků při řízkování je tedy nutné splnit následující podmínky: optimální načasování řízků, stupeň vyzrání řízků, hydrotermální režim, vhodný substrát.
| © Botanická zahrada-Institut FEB RAS 2004 — 2024 |
