V tomto článku se budeme zabývat dvěma problémy, které obvykle předcházejí výsadbě vinice – půdy vhodné pro hrozny a schéma výsadby vinic, a to vzdálenost mezi keři, šířka řádků v závislosti na typu mřížoviny, jejich orientace, zeměpisná šířka oblasti, sklon lokality atd. .
Půda pro hrozny
Pro pěstování hroznů je vhodná většina typů půd s kyselostí přibližně 5 až 8. Při extrémních hodnotách pH mohou nastat problémy se vstřebáváním jednotlivých prvků. Obecně jsou alkalické půdy výhodnější z mnoha důvodů. Hrozny nesnášejí zasolené, příliš těžké půdy a vysokou spodní vodu. Pokud vody na lokalitě v období dešťů stoupnou nad 1 m, jsou takové plochy pro hrozny málo užitečné. Nevhodná je hlína příliš těžká a nepropustná. Můžete se pokusit vyrovnat se zbývajícími obtížemi, hlavní věcí je rozhodnout, zda hra stojí za svíčku.
V oblastech s vysokou podzemní vodou někteří praktikují výsadbu hroznů na vysokých hřebenech, tedy v podstatě na uměle vytvořených kopcích. Možná lze tuto metodu zvážit, pokud mluvíme o několika keřích pro sebe, ale pokud plánujeme komerční vinici, pak je to riskantní investice.
Ve slaných oblastech, v závislosti na úrovni slanosti, může být užitečné pracovat se sádrou. Sádra je schopna odstranit sodík z půdy a nahradit jej vápníkem. Optimální dávkování aplikace sádry se nejlépe stanoví po laboratorním rozboru půdy. Omítání se provádí jednou až dvakrát ročně. Tato zemědělská praxe může výrazně zvýšit plodnost a vhodnost solonců. Jako další bezpečnostní opatření je vhodné použít podnož relativně tolerantní vůči soli, například Ryggeri 140 a Polsen 1103.
Alkalické půdy s vysokým obsahem aktivního vápna bych ani neřadil k závažným nevýhodám, je to spíše plus, o kterém budu mluvit v dalších článcích. Na alkalických půdách se během dešťů mnoho odrůd chloruje, rozpustné vápno blokuje tok železa do rostliny a bez železa není chlorofyl. Doporučuji tento problém jednou provždy radikálně vyřešit – naroubováním kultury na odpovídající podnož. Podnože Ferkal a 41B umožňují obsah aktivního vápna až 40 %. Mnoho lidí bojuje s chlorózou každý rok opakovaným krmením na list, ale je to poloviční opatření. Správná podnož je úplným opatřením.
Kyselé půdy jsou pro hrozny mnohem horší než alkalické, ale problém lze vyřešit. Prvních pět let každý rok vápnění, pak každý další rok problém vyřeší. Musíte ale pochopit, že vápněním nelze změnit pH jednou provždy, kyselost je dána složením půdy, a jakmile přestanete přidávat vápno, po pár letech se půda vrátí do původního stavu. kyselost. Na kyselých půdách je proto vápnění trvalou zemědělskou praxí, budete se s tím muset smířit.
Snad jednou z nejhorších možností pro hrozny je půda, která je příliš těžká, hustá hlína. Při hustotě 1,6 g/cm 3 kořeny přestávají růst. Naštěstí takových půd není mnoho. Abychom pochopili, 1,6 g/cm 3 je hlína, kterou lze dlát pouze páčidlem. Sotva stojí za to snažit se kultivovat takové místo, náklady budou příliš vysoké. Je nutné pečlivě analyzovat, v jaké hloubce začíná vrstva jílu, pokud je před ní alespoň 60-70 cm normální propustné půdy, černozem nebo hlíny – to stačí pro kořeny. Normálně mohou kořeny hroznů sahat metry hluboko, ale pokud tam není vzduch, kořen se rozšíří ve vrstvě nad vrstvou jílu. V takových oblastech existuje možnost stagnace roztavené vody, v tomto ohledu stojí za to zvážit drenážní systém a pečlivěji přistupovat k obsahu svrchní vrstvy půdy a jejímu provzdušňování. Dobrým řešením je ponechat takové plochy pod drnem nebo mulčem.
Zkušenosti ukazují, že pro hrozny je mnohem důležitější provzdušnění a propustnost půdy než jeho vysoká zásoba živin. Není náhodou, že v mnoha zemích se vinice vysazují na pozemcích, které jsou pro jiné rostliny nevhodné. Písčité (s výjimkou hlubokého suchého písku), hlinitopísčité, kamenité, štěrkovité půdy jsou vynikající volbou pro hrozny. Na takových půdách si vyvine velmi hluboký a silný kořenový systém a stane se odolným vůči suchu. Příliš výživná půda často způsobuje ztučnění keřů a to následně vede k horšímu vyzrávání révy, snížené zimovzdornosti a výnosu. Výběrem správné podnože se můžete přizpůsobit mnoha charakteristikám půdy, což je velmi důležité. Na kyprých půdách je rozumnější volit středně rostoucí podnož, na chudých a nezavlažovaných oblastech – mohutná podnož s hlubokým kořenovým systémem, na zásaditých půdách – podnož odolná proti vysokému obsahu aktivního vápna, na půdách s periodicky vysoké hladiny podzemní vody – podnož s převážně mělkým kořenovým systémem.
V dřívějších dobách ústavy doporučovaly a mnohé i dnes doporučují před výsadbou vinice provádět průběžnou výsadbu stanoviště, tedy kompletní převážení půdy a její hnojení organickou hmotou. S tímto přístupem bych souhlasil pouze v případech extrémně chudých písčitých půd nebo těžkých jílovitých půd. Suché neúrodné písky má rozhodně smysl obohacovat velkým množstvím organické hmoty, většinou se používá humus. Hlínu není třeba přihnojovat, důležitější je změnit její složení, nadlehčit a propustit přidáním velkého množství písku. Stojí to za to. Pravděpodobně v bezvýchodné situaci. Výsadbu bych neprováděl z důvodu dodatečného zlepšení úrodnosti již přijatelné půdy. Zaprvé není vůbec pravda, že zahrabáním několika kamionů humusu Kamaz do země zvýšíte úrodnost lokality bez negativních důsledků, zadruhé lze úrodnost v již rostoucí vinici zlepšit správným zpracováním půdy a při nižší náklady.
Schéma výsadby vinic na usedlosti
Hlavním cílem při plánování schématu výsadby hroznů je zajistit co nejlepší osvětlení vrchlíku listů. Pokud jste ještě nečetli článek o typech treláží a produktivitě vinic, tak začněte tam. Minimální přípustná rozteč řádků závisí na zeměpisné šířce oblasti a na konstrukci mřížoví, a především na jeho výšce. Vzdálenost keřů si můžete zvolit libovolně, praxe však ukazuje, že běžný průměrný keř stolní révy musí mít minimálně 30 výhonů, jinak je těžké ji udržet v daných mezích. Na mřížích s jednou rovinou a ve tvaru písmene L jsou výhony umístěny ve vzdálenosti nejméně 10 cm od sebe, u různých verzí dvouúrovňových mříží by tato vzdálenost měla být zvýšena alespoň na 18-20 cm, aby nedošlo k silnému stínění rovinami navzájem. Na základě těchto údajů můžete vypočítat optimální schéma výsadby pro vaši vinici.
Pokud nemůžete samostatně vypočítat úhly dopadu slunečního světla v různých ročních obdobích pro vaši oblast, pak můžete důvěřovat níže uvedeným doporučením, která byla mnohokrát ověřena v praxi.
Pro jednoplošné mříže vysoké 2,3-2,5 m s řadami uspořádanými sever-jih lze použít následující schéma pro výsadbu hroznových keřů:
- vzdálenost mezi keři – 3m
- minimální rozteč řádků pro jižní oblasti je 1,8 m
- minimální rozteč řádků pro oblasti severně od rovnoběžky 49-51 je 2,1-2,2 m
A to za předpokladu, že nedovolíte, aby výhonky přerostly a vytvořily spleti nahoře.
Pro hrozny na dvourovinných mřížích ve tvaru Y s výškou asi 2 m a vzdáleností mezi rovinami v horním bodě 1 m (měřeno ve středech):
- vzdálenost mezi keři v řadě – 2m
- minimální rozteč řádků v jižních zeměpisných šířkách je 3 m
- rozteč řádků pro oblasti umístěné rovnoběžně 49-51 stupňů – alespoň 3,5 m
Orientace mříží ve tvaru V a Y může být pouze sever-jih, pro rovnoměrné osvětlení obou rovin. Je-li vzdálenost mezi rovinami v horní části mřížoví větší než 1 m, měla by být vzdálenost řádků odpovídajícím způsobem zvětšena.
Řady s mříží ve tvaru L je vhodnější umístit ve směru východ-západ, což je podrobně vysvětleno v části o mřížích. Optimální schéma výsadby hroznů v tomto případě:
- vzdálenost mezi keři v řadě – 3m
- Rozteč řad v jižních oblastech je 2,4-2,5 m
- minimální rozteč řádků pro oblasti střední zóny – 2,8-2,9 m
Jednoduché matematické výpočty ukazují, že nejhustší schéma výsadby hroznů lze realizovat s nejjednodušším jednoplošným mřížovím; keř s 30 výhonky vyžaduje pouze 5,4 metrů čtverečních plochy pozemku. Možnosti pro mřížoví s visícím růstem budou vyžadovat alespoň 7,5 metrů čtverečních pro stejný keř s 30 výhonky, ale potenciál výnosu hroznů na takových mřížích je vyšší.
Někdo může říct: „Ale moje výhonky jsou tlustší, řady užší a všechno je v pořádku. Dobro je relativní pojem; co je dobré pro některé, je pro jiné docela skromné. Pamatujte, že hlavní výživou keře je sluneční světlo, jakékoli zastínění způsobuje poškození. Svislé treláže jsou samy o sobě kompromisem mezi produktivitou a vyrobitelností, další zhutňování schématu výsadby lze ospravedlnit, pokud není cílem mít obrovský sortiment, ale tohoto cíle bude dosaženo snížením výnosového potenciálu a výrazným zvýšením množství ruční práce.
Někdy dostaneme pozemky na svazích. V tomto případě jsou řádky zpravidla umístěny napříč svahem a terasy jsou uspořádány tak, aby se zabránilo smývání půdy. Ke schématu výsadby nemohou být jasná doporučení, vše se vypočítává v závislosti na strmosti svahu. Jižní svahy jsou opravdovým dárkem pro vinaře, řádky zde mohou být hustší, akumuluje se více tepla a úroda dozrává dříve. Přijatelné jsou i jihozápadní a jihovýchodní svahy, preferovány jsou jihovýchodní. Východní, západní a zejména severní svahy by měly být uvažovány pouze ve spojení s úhlem sklonu. Čím strmější je svah a čím severněji, tím je taková plocha pro výsadbu hroznů méně vhodná. Na severních svazích je i při malém sklonu nevyhnutelný výrazný nedostatek tepla, na východních a západních svazích lze situaci částečně napravit správným terasováním.
Amatérské pozemky jsou obvykle malé, ne vždy je možné sázet hrozny hromadně, buďte chytří a kombinujte možnosti. Různé treláže umožňují různé možnosti rozložení. Obrázek ukazuje jako příklad malou oblast, kde není možné umístit řádky podle všech pravidel. Diagonální umístění řádků je nepřijatelné kvůli přítomnosti betonové cesty.
A v tomto případě existuje cesta ven. Vzhledem k orientaci pozemku nejsou dvourovinné treláže z hlediska osvětlení tou nejlepší volbou, ale můžete použít jednoduché jednorovinné nebo ve tvaru L s baldachýnem směřujícím na jihozápad, což zajistí celkem přijatelné podmínky.
Z diagramu je vidět, že několik hodin ráno bude slunce osvětlovat zadní část mřížoví, pak po většinu dne bude osvětlena strana, kam směřuje hledí a visící porost. Můžete také využít plochu ve dvoře vybudováním přístřešku (altánu) pro hrozny, což je krásná a velmi produktivní možnost.
Poslední věcí, u které bych se chtěl ohledně schématu výsadby hroznů pozastavit, je seskupení odrůd do řad. Pokud máte sbírku a každá odrůda je zastoupena jedním nebo dvěma keři, má smysl seskupovat keře podle doby zrání. To umožní provádět ošetření u odrůd, které jsou ještě daleko od zralosti, aniž by byly ovlivněny ty, které již dozrávají.
Amatér, který se začne věnovat vinohradnictví, si před výsadbou musí pamatovat, že jeho vinice bude produkovat dobré úrody pouze tehdy, když bude půda připravena tak, jak to vyžaduje rostlina vinné révy. Faktem je, že životně důležitá aktivita většiny kořenů hroznového keře probíhá hluboko v půdě, odkud voda a živiny v ní rozpuštěné vstupují do nadzemní části. Kořenový systém se lépe vyvíjí ve volné a strukturované půdě, která umožňuje průchod vzduchu a vody. Výsadbě hroznů by proto mělo předcházet hluboké kypření půdy. Pokud je tento chudý na živiny, musí být jimi obohacen.
Půdy jsou různé: hlinité, písčité, kamenité, stejně jako černozemě: hlinité, hlinitopísčité atd. Každá z nich má jinou úrodnost. Černozemě jsou považovány za nejúrodnější. Pro hrozny jsou nevhodné bažinaté a zasolené půdy.
Předběžná příprava lokality by měla začít v létě před podzimem, kdy se plánuje hluboké kypření půdy a hloubení jam nebo příkopů. Chcete-li to provést, musíte vyčistit celý povrch oblasti od úlomků, velkých kamenů a plevele, abyste zabránili spadnutí jejich semen. Půda musí být vykopána rýčem a udržována volná a čistá po celé léto. Na podzim bude snazší kopat díry, příkopy nebo provádět souvislý průchod půdy a na jaře bude ničení plevele vyžadovat méně práce.
Pokud má pozemek mírný sklon, měl by být pokud možno vyrovnán. Dělá se to takhle. Zemina z vyvýšené části místa se odstraní lopatou a hodí se na spodní část, poté se lehce sešlape a urovná hráběmi.
Oblast s velkým severním nebo severovýchodním svahem je pro vinice nevhodná. Pokud má pozemek sklon se strmostí přesahující 10-12 stupňů, musíte na něm vytvořit terasy ve formě schodů. Každá terasa by měla mít mírný sklon ke stěně sousední terasy výše a mít šířku 1,5-2 metry.
Na podzim byste měli začít s hlubokým kypřením půdy kopáním do hloubky 70–100 centimetrů. Horní nejúrodnější vrstva je pohřbena hlouběji a spodní je vyhozena na povrch. K tomu je na jedné straně budoucí vinice vykopán příkop o šířce 70-100 centimetrů a hluboký a horní úrodná vrstva půdy je položena odděleně od spodní. Poté, vedle prvního, vykopou stejný druhý příkop, přesunou horní vrstvu půdy na dno prvního příkopu a úplně ji zasypou spodní vrstvou. Všechny následující příkopy jsou vykopány a zasypány v tomto pořadí, s výjimkou posledního, který je vyplněn zeminou z prvního příkopu.
Na takto ošetřené ploše jsou vyznačeny řady ve vzdálenosti 2,5 metru od sebe se směrem od jihu k severu. Pokud není možné souvislé kopání plochy, je nutné vykopat příkopy široké 80-100 centimetrů a stejné hloubky. Před vykopáním příkopů je třeba označit řádky pro výsadbu hroznů se vzdáleností mezi nimi 2,5 metru nebo jinou přijatelnou vzdáleností a vykopat příkopy tak, aby řádky probíhaly uprostřed. Při nasměrování řad z východu na západ musí být vzdálenost mezi nimi ponechána taková, aby stín z mřížoviny první řady nedopadl na mřížku druhé řady atd. Při kopání příkopů by měla být horní, nejúrodnější vrstva půdy umístěna odděleně od dna. Přes zimu jsou příkopy ponechány otevřené. Během podzimu a zimy jsou nasyceny srážkami a promrzají, proto budou jejich stěny a dno na jaře uvolněné.
Pokud není možné provádět souvislé hluboké kopání pozemku nebo příkopu, můžete se omezit na kopání děr o délce 100 centimetrů, šířce 70 centimetrů a hloubce. K tomu jsou na místě také označeny řady od jihu k severu se vzdáleností mezi nimi 2,5 metru a navíc jsou v každé řadě instalovány kolíky v intervalech jeden a půl metru. Každý kolík označuje střed otvoru. Při kopání děr by měla být horní vrstva zeminy také umístěna odděleně od spodní vrstvy. Na zimu se otvory nechávají otevřené. Během podzimu a zimy je potřeba využít každé příležitosti k akumulaci vláhy v okolí. K tomu je nutné, pokud je to možné, naplnit vodou příkopy, díry nebo celou plochu budoucí vinice. Sem by se měl přesunout i sníh, který se přes zimu nashromáždil na pozemku zahrady. Odtokovou vodu z deště je také užitečné směřovat do vinice, ale tak, aby voda nesmývala vrchní vrstvu půdy.
Pokud plánujete zasadit sazenice hroznů na podzim, musíte na to připravit půdu asi dva měsíce před výsadbou a pokud možno dobře navlhčit. Těžké, husté jílovité půdy je třeba zlepšit a zajistit, aby byly propustné pro vzduch a vodu. Za tímto účelem se při nepřetržitém hlubokém kopání oblasti a také při kopání příkopu nebo díry do země zavádí středně velký kámen, drcený kámen, drcená cihla, písek, shnilý hnůj nebo kompost. To vše musí být dobře promícháno s půdou. Kámen, drť a cihla by měly být zapuštěny do půdy do hloubky více než 25 centimetrů od jejího povrchu, aby tyto materiály následně nepřekážely při ručním obdělávání půdy. V tomto případě poslouží jako dobré hnojivo hnůj a kompostový humus. Na každý metr příkopů nebo děr je třeba do půdy přidat jeden kbelík drceného kamene nebo cihel a stejné množství organických hnojiv.
Písčité půdy v zimě hluboce zamrzají a v létě jsou ohřívány sluncem více než jiné. K odstranění těchto nedostatků je potřeba takové zeminy promíchat do celé hloubky rytí s hnojem, kompostem a pokud možno i s černozemí a také v malém množství s hlínou, která poslouží jako pojivo.
