18. dubna 2018 / Yulia Plaksina, konzultantka SC Podvorye, zahrada v regionu Tula.
Fotografie autora
Umístění okurky na malou plochu není obtížné, protože tato zeleninová plodina je liána, a proto ji lze pěstovat na svislé podpěře. Chcete-li získat dobrou sklizeň, musíte vybrat odrůdy vhodné pro otevřenou půdu a poskytnout rostlinám nejlepší podmínky pro pěstování: připravit půdu, zakoupit nebo postavit mříž, dodržovat pravidla zemědělské techniky a chránit výsadby před nepříznivými faktory.
Výběr odrůd
Pokud máme omezenou plochu pro výsadbu okurek, pak je jasné, že počet rostlin by měl být malý. To znamená, že si musíte vybrat ty nejproduktivnější a nejspolehlivější odrůdy a s dnešním množstvím to není problém. Navíc je v praxi prokázáno, že čím více různých odrůd a hybridů vysadíte (alespoň jednu kopii najednou), tím větší je pravděpodobnost získání požadované sklizně i v deštivém nebo suchém létě. Při výběru okurek na výsadbu raději kupuji hybridy. Semena s ikonou F1 na obalu jsou semena okurek získaná cíleným selektivním křížením několika odrůd s určitými vlastnostmi. Výhody hybridů jsou zřejmé: jsou odolnější vůči nepříznivým faktorům (změny teploty a vlhkosti, choroby), vyznačují se raným zráním, silným vývojem a dobrým výnosem. Cena hybridních semen obvykle převyšuje cenu odrůdových okurek – je to způsobeno náklady výrobců, protože hybridizační práce se provádějí ručně. Kříženci jsou opylovaní včelami a partenokarpní, tzn. tvořící plody bez účasti opylujícího hmyzu. Při nákupu mnoho zahradníků dává přednost partenokarpickým květům se samičím nebo převážně samičím typem květu. Při vysoké úrovni agrotechniky plodí partenokarpičtí hybridi bohatě a co je zvláště důležité stabilně, a to jak ve sklenících, tak pod provizorními přístřešky i ve volné půdě. Neměli bychom však zanedbávat hybridy opylované včelami, mezi nimiž je mnoho držitelů rekordů v produktivitě: „Bidretta“, „Crane“, „Beijing Tasty“, „Mikron“ a další. Dodám, že pro vertikální způsob pěstování je lepší volit neurčité (s neomezeným růstem) odrůdy a hybridy, které mají slabé nebo střední větvení.
Touha získat „své“ čerstvé okurky co nejdříve mě nutí vybírat raně zrající odrůdy a hybridy. Mezi velkou rozmanitostí populárních raně dozrávajících hybridů bych rád vyzdvihl následující: „Merengue“, „Blizzard“, „Marinda“, „Christina“, „Jaro“. Tyto okurky sázím každý rok, ale jsem přesvědčen, že se neobejdu ani bez středně pozdních a pozdních. Na rozdíl od „rychlopalných“ odrůd pro otevřenou půdu, pozdní odrůdy plodí až do mrazu, protože na genetické úrovni mají odolnost vůči řadě chorob a nachlazení. Moje oblíbené zůstávající okurky: „Phoenix“, „Čínské lezení“, „Maryina Roshcha“.
Nedávné objevení se na trhu tzv. superhnojových okurek vyvolalo mezi zahrádkáři opravdový rozruch. A není se čemu divit, protože takové hybridy jsou schopny vytvořit až 9 nebo více okurek v každém uzlu a z jedné rostliny s vysokou úrovní zemědělské technologie můžete získat až 400 okurek! Samozřejmě jsem si takový zázrak nemohl nechat ujít a vyzkoušel jsem všechny dostupné super-beam hybridy. Přísně dodržovala zvláštní pravidla péče, pečlivě formovala rostliny podle pokynů výrobce – a vše dopadlo „stejně jako na obrázku“. Pěstování okurek s nahromaděnými vaječníky je ale účinné pouze tehdy, pokud můžete úrodu sklízet denně (!). Tato nutnost se vysvětluje tím, že přezrávání plodů (zejména typu okurek) způsobuje inhibici a někdy i zastavení tvorby následných vaječníků na výhonku. Hybridy „Veselaya Kompaniya“, „Friendly Family“, „Masha“ a Prestige se osvědčily jako nejspolehlivější a snadno se o ně pečují. Každý rok vysazuji poslední dvě mistrovská díla výběru.
Zájemci o zavařování zeleniny by si měli vybrat odrůdy a hybridy vhodné k nakládání a nakládání, což bývá uvedeno na obalu semen. Všechny okurky lze samozřejmě nakládat, ale ne všechny budou křupavé a bez dutin. Odrůdy vhodné ke konzervování mají hustou slupku a zvláštní obsah cukrů a pektinových látek v plodech. Obecně se uznává, že nejlepší z nich mají řídké hlízy a černé trny, ale toto tvrzení není vždy pravdivé. Moje maminka, která toho o domácích přípravách hodně ví, mi každé jaro připomíná, že bez odrůd „Herman F1“, „Nasha Masha F1“ a „Bettina F1“ nezískáte křupavé, kořeněné okurky, které chutnají přesně jako slavné „ Maďarské “ty. nakládané” z mého dětství.
Stejně jako mnoho letních obyvatel přicházím na stránku pouze na víkend a vracím se do města se zásobou zeleniny a bylinek na týden. Dlouho jsem nemohl vyřešit problém se skladováním okurek, protože. Dokonce i v chladničce se zónou čerstvosti, kde se teplota udržuje na +1ºС, mi zelení docela rychle vadlo. V souvislosti s touto problematikou jsem se pokusil vypěstovat velkoplodé salátové okurky vhodné k dlouhodobému skladování. Pro první experiment jsem zasadil „Slice King“ a „Chinese cold-resistant“ – jednu kopii každého hybridu. Výsledek předčil má nejdivočejší očekávání a stal jsem se fanouškem dlouhoplodých odrůd, které mají spoustu výhod. Za prvé, vysoký výnos, protože z každého vaječníku neroste malý nálev, ale čtyřsetgramový „krokodýl“. Za druhé, moderní dlouhoplodé okurky mají tenkou slupku, jemnou šťavnatou dužinu a chutnou „klasickou okurkovou“ vůni. A do třetice, hybridy salátů jsou odolné vůči mnoha houbovým chorobám a snadno odolají nepřízni počasí. Takže v loňském roce, kdy kvůli chladnému počasí zůstalo mnoho zahradníků bez okurek vůbec, japonský hybrid „Kyoto King F1“ krásně vegetoval a potěšil nás bohatou úrodou lahodných plodů. Kromě toho bych vás rád upozornil na skutečnost, že dlouhoplodé okurky nevyžadují častou sklizeň, a proto je jejich pěstování tou nejlepší volbou pro ty, kteří zemi navštěvují pouze o víkendech. Doporučuji takovým letním obyvatelům vyzkoušet „Emerald Flow F1“, „Beijing Delicious F1“ a středně plodný hybrid „Zena F1“ se světle zelenou dužinou a zvláštní, vytříbenou chutí.
Pěstování sazenic
Pro snížení rizik spojených s nepříznivými povětrnostními podmínkami a pro přiblížení sklizně pěstuji brzy dozrávající hybridy prostřednictvím sazenic. K setí budete potřebovat lehkou výživnou půdu s pH 6–6,5. Obvykle v zimě koupím hotovou zeminu pro sazenice s obsahem vermikompostu (odpadní produkt červotočů), a před výsevem ji uskladním v chladu. Začátkem dubna připravuji půdní směs: pět litrů Biosoil, litr perlitu a půl sklenice dřevěného popela. Dobře promíchám, zaliji roztokem Trichocinu (nařeďte podle návodu) a připravenou zeminu udržuji při pokojové teplotě.
Za pár týdnů začnu připravovat semena raně dozrávajících hybridů k setí jako sazenice. Pokud jsou zakoupená semena obyčejná (bez barevné skořápky), pak je půl hodiny dezinfikuji v tmavě růžovém roztoku manganistanu draselného a poté je opláchnu v tekoucí vodě. Na okurky používám rašelinové květináče nebo plastové nádoby o objemu do 300 ml; Zasypu je do tří čtvrtin zeminou a pořádně zaliji teplou vodou. Rozložím semena (jeden kus po kuse), vrchní část přikryjem půdou (2 cm), přikryji plodiny filmem a umístím je na tři dny na nejteplejší místo v domě (+26ºС). Následuje nejdůležitější období, na kterém závisí kvalita sazenic. Výhonky se obvykle objevují čtvrtý nebo pátý den, a aby se rychle rostoucí sazenice nevytahovaly, fólii předem odstraním a na parapet nainstaluji fytolampu a ochrannou clonu z fólie. Někdy se stává, že kotyledonové listy sazenice se nemohou samy uvolnit z obalu semen. V tomto případě skořápku postříkám vodou, opatrně (po okraji) ji nastřihnu nůžkami na nehty a odstraním překážku. Během prvního týdne po klíčení je vhodné udržovat teplotu +20 + 22ºС a vlhkost 70%. V tuto chvíli zapínám umělé osvětlení na 8–10 hodin, zalévám pouze usazenou teplou vodou (ne nižší než +20 + 22ºС).
Když okurky vytvoří svůj první pravý list, můžete sazenice postříkat roztokem přírodního stimulantu HB-101. Zvýšíte tak imunitu mladých rostlin, které jsou v této době již přes den na proskleném balkónu nebo verandě. Okna mého balkonu, stejně jako verandy, směřují na jih a za slunečných dnů je tam suchý vzduch. Pro udržení vlhkosti dvakrát denně (brzy ráno a večer) sazenice postříkám teplou vodou a přikryji je čepicí z průhledné plastové fólie. Za bezvětrného jasného počasí provádím otužování – otevřu okno a postupně zvykám okurky na jasné sluneční světlo. Nejlepší věk pro výsadbu sazenic v otevřeném terénu je 25 dní, protože přeexponované sazenice hůře zakořeňují. Týden před výsadbou krmím jakýmkoli vodorozpustným komplexním hnojivem pro sazenice.
Příprava na výsadbu
Okurka je rostlina krátkého dne a potřebuje alespoň 8-10 hodin přímého slunce. Místo přistání by mělo být chráněno před studenými severními větry a průvanem. Při plánování umístění brutnáku na malou plochu, kde je mnoho výsadeb, byste měli zvážit důležitý bod: kvůli potřebě včasné sklizně a častého zavlažování budete muset okurky denně navštěvovat. To znamená, že je nutné zajistit volný přístup a zajistit místo pro barel s vodou.
Záhon pro okurky začínám připravovat rok před výsadbou. Koncem května vykopu obdélníkovou jámu 60×200 cm (od západu k východu) hlubokou 40 cm a do tří čtvrtin ji vyplním krátkými větvemi získanými z formativního řezu šeříků. Po čekání, až listy na větvích uschnou, je přikryji zeminou a položím vrstvu suché posekané trávy, poté ji rozliji roztokem močoviny (2 polévkové lžíce na 10 litrů vody). Poté každé dva týdny zvětšuji „vrstvový dort“ podle následujícího schématu: vrstva čerstvé trávy nebo plevele (bez semen) vysoká 15 cm, vrstva půdy stejné výšky, vydatné zalévání z hadice. Vzniklou plochou hromadu udržuji pokrytou černým agrovláknem, zalévám jednou týdně a jednou měsíčně používám urychlovač kompostování („Tamir“ nebo „Compostin“). Pokud není dostatek zeminy pro zasypání, vykopu příkop podél obvodu hromady a odtud vezmu zeminu. Začátkem září končím práce na vytvoření vysokého záhonu pro okurky; Dal jsem 2 lžíce do země. l. superfosfát a půl kbelíku popela a poté jej zakryjte několika vrstvami bílého lutrasilu. Vytvořenou rýhu po obvodu postupně vyplňuji na podzim ostříhanými výhonky trvalek a spadaným listím, ale na zimu nezahrnuji zeminou.
Výsadba sazenic a setí semen v otevřeném terénu
Na jaře, jakmile půda vyschne, srovnám okolí záhonu s okurkami hráběmi a samotný záhon rozryji vidlemi. Poté motykou udělám uprostřed mělký (15–20 cm) příkop a naplním ho směsí humusu a písku (3:1), posypu popelem (asi 3/4 hrnku) a záhon přikryji film. V polovině dubna klíčím semena středně a pozdně dozrávajících okurek pro přímý výsev do volné půdy: dezinfikovaná semena rozložím do podnosu s malými buňkami podle odrůdy, zakryji kousky netkaného materiálu a navlhčím s malým množstvím vodorozpustného hnojiva „Tsitovit“. Během klíčení by nemělo být dovoleno přemokření, semena musí dýchat. Při teplotě +25ºС se okurky líhnou asi po třech dnech. Aby ztuhla, dám naklíčená semínka na den do lednice a vychlazená vysévám. Pokud mají semena barevnou skořápku (ošetřené „Tiram“), vysévám je nasucho.
Je riskantní sázet sazenice a zasévat semena okurek do otevřené půdy dříve než ve třetí dekádě května, i když jara jsou někdy velmi teplá. Při teplotách půdy pod +15ºС rostlina zpomaluje, při +7ºС semena hnijí a sazenice mohou zemřít. Pokud je příznivé počasí, pak sazenice vysévám a vysazuji na záhon se vzdáleností rostlin 30 cm. Rostliny opatrně vyjmu z nádob (rašelinové humusové kelímky předem nařežem), zahrabu až ke kotyledonovým listům a zaliji z konve s jemným difuzérem. Na mřížovinu dočasně připevním krycí materiál a plastovou fólii a o dva dny později zaliji výsadbu roztokem zirkonu (1 ampule na 10 litrů teplé vody) – to pomáhá rostlinám přizpůsobit se novým podmínkám a podporuje růst kořenového systému .
Péče o rostliny
Léto 2017 nás znervóznilo a nás zahrádkáře mnohému naučilo. Když chladné a deštivé počasí přetrvává po dlouhou dobu, je třeba pro záchranu budoucí sklizně použít následující zemědělské techniky:
1) Pravidelně stříkejte okurky antistresovými léky a léky na posílení imunity („Siliplant“, „NV-101“, „Epin“ atd.).
2) Okurky zalévejte velmi střídmě a pouze teplou vodou, přestaňte hnojit hnojivy s obsahem dusíku.
3) Po nepříznivém počasí je nutné zachovat sílu rostliny a pokropit ji vodorozpustným komplexním hnojivem s poměrem účinných látek dusíku, fosforu a draslíku (NPK 10:5:20).
U okurek je kořenový systém umístěn v povrchové vrstvě půdy a je špatně vyvinutý. Aby byla půda volná a prodyšná, je lepší výsadbu mulčovat, protože kypření může poškodit kořeny rostliny. Po vzejití výhonků pokládám týdně kolem okurek 10 cm vrstvu jemné čerstvé trávy, aby se mulč nedotýkal stonků rostlin. Okolí brutnáku také udržujem mulčované posekanou trávou, takže si ani po dešti neušpiníte nohy, když půjdete ke stolu sbírat okurky. Před začátkem plodování přidávám s každou zálivkou litr nálevu z koňského hnoje do desetilitrové konve. Přestože je okurka považována za vlhkomilnou plodinu, nemá ráda nadměrnou vlhkost, takže i v horkém počasí je lepší zalévat mulčované výsadby každý druhý den nebo dva.
Během plodování okurka velmi intenzivně spotřebovává živiny z půdy a stává se náročnější na podmínky minerální výživy. Pro bohatou plodnost a snížení opadávání vaječníků je lepší použít monofosfát draselný, který neovlivňuje kyselost půdy a je prospěšný pro půdní mikroflóru. Okurky zalévám roztokem tohoto hnojiva (15 g na 10 l) týden po objevení prvních plodů a krmení opakuji o dva týdny později. Pokud je teplé, ale deštivé počasí, doporučuji nezalévat, ale postřikovat 0,02% roztokem monofosfátu draselného.
Se škůdci okurek mám velmi omezené zkušenosti: pouze jednou jsem na špičkách výhonků našel mšice, kterých jsem se snadno zbavil postřikem Fitovermem. Preventivní ošetření proti plísňovým onemocněním ale považuji za velmi důležité. Od poloviny července jednou za deset dní postřikuji okurky roztokem biologických přípravků „Alirin“ a „Gamair“ (po dvou tabletách na 2 litry vody). Chcete-li dosáhnout pozitivního účinku, musíte listy rovnoměrně navlhčit na obou stranách. Snažím se tuto práci provádět za oblačného počasí a ne večer před rosením.
Rostoucí na podpěře
Při pěstování jednoletých zeleninových plodin považuji za důležité dodržovat pravidla střídání plodin, nejsem tedy zastáncem instalace stacionárních treláží na okurky. Přitom jakékoliv kupované nebo podomácku vyrobené konstrukce (oblouky, držáky keřů, podpěry, treláže, oblouky) musí fungovat celoročně, tzn. slouží jako rámy pro zimní úkryt. Z toho vyplývá, že potřebuji spolehlivou, odolnou a kompaktní mřížovinu, kterou bych mohl samostatně přemisťovat a instalovat jak v květinové zahradě, tak v zeleninové zahradě. Předlohou zkonstruovaného „okurkového“ mřížoví byla fotbalová branka. Fotografie ukazují, že toto provedení slouží i jako dočasný úkryt pro teplomilné okurky. Navíc na něj lze snadno připevnit plastovou síťku proti ptákům, která ochrání i proti krupobití. Toto know-how bylo aktuální zejména v loňském roce, kdy kroupy zničily úrodu v mnoha oblastech.
Aby se zabránilo houbovým chorobám, které se často vyskytují při zahušťování, a také aby se zvýšil výnos, musí být okurky tvarovány. Při pěstování okurek na svislé podpěře praktikuji tento způsob: dokud rostlina nevyroste na 40 cm, postupně zaslepuji spodní čtyři uzliny, tzn. Odstraňuji květy a boční výhonky, které začínají růst. Dále na hlavním stonku, jak roste, odstraním pouze boční výhonky (ze tří uzlů) a nechám květy. V dalších třech uzlech není potřeba odstraňovat postranní výhony, stačí je odštípnout a nechat dva listy. Když hlavní stonek přeroste výšku mřížoviny a stane se 70–80 cm dlouhým, zaštípnu i jeho vrchol. Odrůdy salátů a hybridy okurek, zejména asijská odrůda („čínská mrazuvzdorná“, „Kyoto King“), se snáze tvoří, protože produkují postranní výhonky nejdříve, než hlavní dosáhne výšky jednoho a půl metru.
Na základě mých zkušeností nedoporučuji používat lano z přírodních vláken, protože. navlhne a pod tíhou révy se může odlomit. Preferuji hrubé pletivo, které umožňuje rostlině přichytit se četnými úponky a udržet její váhu. V prodeji najdete „měkké“ plastové pletivo, ale bohužel dlouho nevydrží. Vzhledem k tomu, že moje vodorovná mříž slouží zároveň jako rám pro zakrytí růží a musí odolat váze sněhu, rozhodl jsem se použít kvalitní, odolné lano z umělých vláken. Pokud potřebujete dodatečně zajistit výhonky okurek, používám podvazkovou pásku z Lutrasilu o hustotě 42 g/mXNUMX.
Pěstování okurek na svislé podpěře umožňuje racionálně využívat volný prostor na místě a výrazně usnadňuje péči a sklizeň. A pro zahrádkáře, kteří jsou zapálení pro okrasné rostliny, je to skvělý nápad, jak ozdobit obelisky, zástěny, pergoly nebo výklenky. Jak krása, tak užitek!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!
Kvalitu zimních příprav ovlivňuje mnoho věcí a především účel pěstovaných odrůd a hybridů. Všechny okurky jsou rozděleny na salátové (používané čerstvé), konzervované (na nakládání a marinování) a univerzální. Plody salátových okurek jsou šťavnaté, aromatické, křupavé, hromadí hodně sacharidů a pektinů, ale mají příliš jemnou a tenkou slupku a měkké buněčné stěny.
Připravit, uložit
Okurky na nakládání a nakládání
Kvalitu zimních příprav ovlivňuje mnoho věcí a především účel pěstovaných odrůd a hybridů. Všechny okurky jsou rozděleny na salátové (používané čerstvé), konzervované (na nakládání a marinování) a univerzální. Plody salátových okurek jsou šťavnaté, aromatické, křupavé, hromadí hodně sacharidů a pektinů, ale mají příliš jemnou a tenkou slupku a měkké buněčné stěny. To je důvod, proč při konzervování změknou nebo rozmočí. Jsou ale dobré na přípravu lehce nasolených okurek. Obzvláště vynikající jsou jemně solené zelené hybridy F1 Zozulya, Marta, Melnitsa, Makar, Aprelsky, Emelya, Relay, Olympics, Marathon a plody všech datlí pěstované v jakýchkoli podmínkách (v otevřené půdě, tunelech, nevytápěných a vytápěných sklenících ) jsou k tomu vhodné.standardní velikosti (8-, 12denní vaječníky) a vadné. Hlavní věc je dodržovat pravidlo: musíte vařit zeleninu pouze jednoho hybridu v jedné nádobě. Hybridy s velmi hustou, drsnou slupkou a volnou, vodnatou dužinou nejsou vhodné pro mírně slané přípravky – jsou měkké, nejsou křupavé.
K lehkému solení se používají čerstvě natrhané okurky, jejichž konce se odříznou ze strany květu a ze strany stopky, dlouhé (15-20 cm) plody se nakrájí na kousky a zalijí horkým nálevem (vařící voda zhutní pletivo). Zeleninu se nedoporučuje namáčet ve vodě při pokojové teplotě – může ochabnout.
K moření jsou nejvhodnější krátkoplodé hybridy a odrůdy pěstované ve volné půdě, s hustou dužninou, hrubou slupkou, malou (ne více než 25 % objemu plodu) semennou komorou s nedostatečně vyvinutými semeny, pravidelným tvarem, tmavě zelené nebo dokonce zelené barvy, s vysokým (ne méně než 2 %) obsahem cukru. Zelenina skupiny I sbíraná pro moření by neměla být větší než 11 cm, zelenina skupiny II by měla mít 14 cm a její průměr by neměl přesáhnout 5,5 cm.
Všeobecně se uznává, že nejchutnější kyselé okurky se získávají z plodů hybridů opylovaných včelami: F1 Faithful Friends, Farmer, Lord, Teremok, Captain, Acorn. Jejich zeleň akumuluje mnoho cukrů, je díky semenným primordiím bohatší na biologicky aktivní látky a neobsahuje hrubá pletiva. Chcete-li zlepšit opylení okurek a tím i kvalitu zeleně, doporučuji vám přilákat opylující hmyz: nechte okna otevřená, umístěte do skleníku nádoby s cukrovým sirupem a posypte jím květiny. 
Zelení z partenokarpických a některých včelami opylovaných hybridů, jejichž kvalita nezávisí na opylení, má také vysoké moření kvality. Z velké skupiny partenokarpických okurek, trsových okurek (F1 Buyan, Grasshopper, Ant, Maryina Roshcha, Chistye Prudy, Hit of the Season, Green Wave) a středněplodé okurky délky 13-15 cm (F1 Virenta, Junior Lieutenant, Gepard ) jsou vhodné pro solení ve sklenicích.
Solit můžete i okurky (5-9 cm dlouhé, poměr délky k největšímu průměru není menší než 2,5). K nakládání malých okurek používejte 4-5% lák (400-500 g soli na 10 litrů vody), hotové konzervy skladujeme při teplotě cca 00 °C. Stále jsou vhodnější velké okurky – ty oproti okurkám, mají hutnější dužninu, charakteristickou okurkovou chuť, hromadí více cukrů a lépe se nakládají.
Kvalita kyselých okurek je vyšší ze stejně velkých okurek, sklizených ráno (jsou hustší) a ovoce sklízeného pozdě (hromadí se v nich více cukrů a pektinů). Okurky lze nakládat ve vanách a velkých (3-5 l) skleněných nádobách, ale nelze míchat zeleninu různých hybridů! Pro solení velkých okurek, stejně jako při skladování přípravků při teplotě 5-100 (v suterénu), se koncentrace solanky zvyšuje na 5-7% (500-700 g na 10 litrů vody). Aby okurky nezměkly, můžete přidat chlorid vápenatý, zvláště pokud je použitá voda měkká. Přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíce tekutého chloridu vápenatého na 3 litry solanky.
Při zavařování do sklenic je vhodné použít metodu horkého polévání. Nalijte solný roztok při pokojové teplotě do okurek s kořením, zakryjte hrdlo sklenice gázou od much a nechte několik (obvykle 3-5) dní při pokojové teplotě, dokud se neobjeví pěna. Poté se odstraní, lák se scedí, okurky a nádoby se umyjí studenou vodou. Scezený lák se uvaří a ihned nalije na okurky, opět vložené do sklenice. Poté se sklenice pevně uzavřou plastem nebo srolují železnými víčky a jakmile se sklenice ochladí, umístí se do chladu.
Zalévání za studena je vhodné pro nakládání okurek v sudech. Sudy s okurkami zalijeme lákem při pokojové teplotě a necháme 2-4 dny kvasit při teplotě 22-240 °C. Po dokončení fermentace přidejte do nádoby solný roztok, pevně uzavřete a umístěte na chladné (asi 00) místo. Při této teplotě se mikrobiologické procesy zpomalují, cukry se spotřebovávají postupně, pokračuje hromadění kyseliny mléčné, okurky neperoxidují, dužnina ovoce zůstává elastická.
Při vysokých (nad 20-250) teplotách, zejména v počátečním období kvašení a pokud jsou nakládané okurky skladovány při teplotě 5-70, a ještě více v místnosti, peroxidy ovoce změknou, tvoří se v nich dutiny, solanka se zakalí, slizká a může zde začít máselná fermentace.
Pozor také na koření. Kopr, estragon, petržel, celer, lístky máty dodávají hotovému výrobku specifické aroma. Listy černého rybízu, třešně a dubu jsou bohaté na třísloviny, a proto jsou okurky křupavé. Česnek, feferonka, křen, kromě toho, že dodávají okurkám chuť a vůni, zabraňují rozvoji hnilobné mikroflóry, protože obsahují antibiotické látky. Nejlepší doba pro nakládání okurek z volné půdy je konec července a celý srpen. Podle lidové moudrosti je lepší nakládat okurky 5-6 dní před novým měsícem. A okurky nakládané v poslední čtvrti měsíce vycházejí s dutinami uprostřed. 
Konzervovanou skupinu představují především univerzální okurky, jejichž zelené jsou dobré čerstvé, ale na zimu je vhodnější nakládat než nakládat. Všechny nakládané okurky se také dobře marinují. Pokud se však k nakládání používá zeleň standardní velikosti, lze k nakládání použít i mladé okurky. Je to způsobeno tím, že kyselina octová zabraňuje fermentaci a činí dužinu okurky hustou a křupavou.
Plody prvních sklizní jsou svými nutričními a technologickými vlastnostmi horší než okurky pozdějších sklizní a používají se převážně čerstvé. Zelení pro nakládání by mělo být husté, bez dutin, s nedostatečně vyvinutými (vodnatými) semeny bez kožovité skořápky, velikost: okurky – 3-5 cm dlouhé, okurky skupiny I – 5,1-7 cm; okurky skupiny II – 7,1-9 cm; Zelení nejsou delší než 11 cm a mají průměr do 5 cm.Větší zelené se používají také v domácí kuchyni, po nakrájení na kolečka.
Okurky s kořením se zalijí vodou zahřátou na 50-600. Poté se sklenice ohřívají v hrnci s vodou o teplotě 80-850 °C (ale ne vyšší než 900 °C). Teplota se sleduje pomocí teploměru umístěného v nádobě. A aby plody nezměkly, litrové sklenice okurek se udržují ve vodě po dobu 8-10 minut, třílitrové sklenice po dobu 3 minut. Po dokončení pasterizace se do sklenic přidá požadované množství kyseliny octové a uzavře se skleněnými nebo železnými víčky.
Okurky se nakládají v hermeticky uzavřených nádobách tepelnou sterilizací/pasterizací s přídavkem marinád různých koncentrací na bázi kyseliny octové, jablečné nebo citronové. Okurky ve slabé (0,2-0,4 % na kyselinu octovou) marinádě je nutné sterilovat (to se doma těžko dělá). Pro středně kyselou (0,4-0,6% kyselina octová) a silnou konzervaci (0,6-0,9%) postačí pasterizace. Je lepší použít ne stolní ocet (6-7%), ale koncentrovanou 70% octovou esenci (v průměru 1 čajová lžička na 3litrovou sklenici). Pro každý hybrid je vhodné vybrat individuální recepturu zavařování, každá sklenice by měla obsahovat okurky pouze jednoho hybridu.
Pokud dodržíte tato pravidla, budete mít v konzervovaných okurkách to, co potřebujete.
Proč jsou okurky měkké:
– okurky, koření nebo sklenice nebyly důkladně umyté;
— byla překročena doba pasterizace/sterilizace;
— teplota byla příliš vysoká a okurky byly „uvařené“;
— kyselina octová byla v nedostatečné koncentraci.
O. Krylov, chovatel firmy Manul
Pokračováním v používání tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookie a internetových služeb „Google Analytics“, „Yandex Metrika“. Postup zpracování Vašich osobních údajů, jakož i implementované požadavky na jejich ochranu jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů. Používání cookies můžete zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.
