Azalky se množí řízkováním, ale je to zdlouhavý úkol a je určen pro trpělivé lidi.
Na jaře se řízky odebírají z rostlin sevřených v červenci loňského roku a v létě z jednoletých rostlin. Chcete-li to provést, vezměte výhonky dlouhé 7-9 cm po prořezávání rostlin. Tři spodní listy na řízku se odříznou a ponechá se 0,5 cm řapíku. Zbývající listy jsou nakrájeny na polovinu. Spodní šikmý řez se provádí pod samotným pupenem, nejlépe pod skupinou nahloučených 3-4 listů. Řízky by měly být odebírány pouze ze zdravých a dobře vyvinutých rostlin. Stříhat je můžete jen jednou ročně.
Před výsadbou se řízky svážou na 10-20 kusů a ponoří se spodním řezem do roztoku heteroauxinu (2 tablety na 1 litr vody) na 6 hodin. Můžete jej namočit do kořene nebo zirkonu. Poté se vysazují do misek, truhlíků nebo skleníků do živného substrátu do hloubky 2-3 cm podle vzoru 4×4 cm.Rozbité střepy nebo štěrk se kladou na dno nádobí ve vrstvě 2-3 cm. cm, pak se nalije 3centimetrová vrstva hrubého písku a nahoře – 8-10 cm jehličnaté půdy nebo rašeliny nebo směsi jehličnaté půdy a rašeliny, pokrytá sklem nebo průsvitnou fólií a pravidelně stříkána. Jako substrát lze použít vermikulit. Podle komentářů se v něm lépe zakořeňují.
Při běžných letních teplotách kolem 25°C a relativní vlhkosti vzduchu 80% v takovém substrátu řízky za 1,5-2 měsíce zakoření a vytvoří silný kořenový systém.
Řízky zakořeňují při teplotě ne nižší než +22. Obecně je vhodné zahřát dno krabice. Požadovaná teplota je +25/27. Jednou týdně je třeba truhlík otočit druhou stranou k oknu, aby byly řízky rovnoměrně osvětleny. Řízky můžete odebírat od poloviny července do poloviny října.
Týden po výsadbě se řízky každé ráno po dobu 15 minut větrají, čímž se film zvedne. Jakmile se vytvoří kořeny a začnou růst výhonky, odstraní se sklo nebo film a řízky se denně zalévají a stříkají, aby byl substrát neustále mírně vlhký.
Když mladé rostliny vyrostou o 2-3 cm, přesadíme je do jiných květináčů nebo nevytápěného skleníku naplněného 12 cm jehličnaté zeminy.Krmná plocha je 10×10 cm.
V prosinci, tedy 2–3 měsíce po přesazení do jiné nádoby, se vrcholky mladých rostlin zaštípnou, aby se vytvořily mladé výhonky a vytvořil se keř. První poupata jsou odstraněna. To podporuje lepší růst výhonků.
V březnu zaštípněte podruhé a odřízněte 4-6 nových výhonů. Poté se mladé azalky přesadí do květináčů 9-11 cm s dobrou drenáží. Substrát se připravuje z různých částí jehličnaté zeminy a rašeliny. Rostliny se zalévají mírně vlažnou vodou.
Z řízků je možné vypěstovat mladé rostliny za 2-3 roky.
Řízky zakořeňují při teplotě ne nižší než +22. Jednou týdně je třeba truhlík otočit druhou stranou k oknu, aby byly řízky rovnoměrně osvětleny. Řízky můžete odebírat od poloviny července do poloviny října.
Řez nemusí být čerstvě nařezaný. Může vyschnout dva nebo tři dny a dva týdny stát ve sklenici vody.
Pokud je suchá, musíte ji nejprve vložit do vody. Na vitalitě jí to samozřejmě nepřidá, ale ani ji to nezbaví šance zakořenit.
Toto je podruhé, co zakořenuji ve vermikulitu, protože. Poprvé azalka zakořenila, ale pak se objevila černá noha. Chci znovu zkusit tuto metodu.
Udělal jsem to takto: Odřízl jsem stonek řízků dlouhý ~ 5 cm a umístil je přes noc do kořenového roztoku. Na dno kelímků jsem udělal další dírky a udělal drenáž ze šišek a navrch byla zemina na azalky. Ráno jsem řízky posypal samotným kořenovým práškem a zasadil je do země, zaléval vodou, ve které stály v noci, poté, co jsem předtím odstřihl všechny listy o třetinu nůžkami. Hrníčky jsem dala do skleníku (nádoba do mikrovlnné trouby se osvědčila. Pevně se uzavírá a dá se tam regulovat proudění vzduchu) A 6. května se objevily první lístky.
Jen jedna věc mě zaráží, prý se azalka prakticky nepřijímá, ale tahle dala listy tak rychle.Stalo se to někomu?
A nezapomeňte stříkat každý den.
Pokud zakryjete stonek azalky sklenicí, ale větráte ji málo a zřídka, stonek ve vlhké zemi hnije, na spodních listech se objevují černé skvrny a ty pak opadávají.
Kdyby se azalky a rododendrony tak snadno zakořenily, raz dva, toto téma by existovalo. Zakořenění azalek ale není snadný úkol. Sbíráme proto zkušenosti pěstitelů květin, kterým se podařilo tuto krásnou květinu pokořit a dokonce se naučili, jak ji množit.
Světlana Larsen (svph) sdílí své zkušenosti získané z vlastních chyb. Cituji doslovně, abych nevynechal zrnko důležité informace:
V řezání rododendronů je tedy jedno tajemství, které je z nějakého důvodu v literatuře zmiňováno velmi zřídka. Možná proto, že to zatím dělají jen specialisté. O těchto vlastnostech mi řekla dívka z Rigy, která psala diplomovou práci o řízcích divokých a odrůdových rododendronů, a poté jeden Američan na mezinárodním květinovém fóru. Přístup je poněkud odlišný, ale význam je stejný.
Nejprve ale o základech, bez kterých nic nepůjde. Moje rododendrony zakořenily až na třetí pokus. Proto je tak důležité pozorovat všechny maličkosti.
Kořen v rašelině. Toto bylo uvedeno na stream na univerzitě v Rize. Rašelina se brala přímo z bažiny na koni. Ale byla tam sériová výroba. Dává vám smysl koupit pozemek pro azalky. Vlastně už je to s přídavkem hnojiv. A byla by lepší čistá rašelina. Jde o to, aby země zůstala lehká.
Americké kořeny ve vermikulitu. Říká, že v písku je to možné. Ale vybral jsem si rašelinu. Je také vhodné zkontrolovat jeho kyselost. Čím nižší, tím lepší. Nekalcinoval jsem a nezaléval žádnými fungicidy.
A teď o řízcích. Platí axiom, že musí být zralé. To se kontroluje při přestávce. Pokud se řezání uprostřed zlomí s charakteristickým zvukem lámání dřeva, pak je připraveno k řezání. Vegetativní bod řízku musí dokončit svůj vývoj, tzn. měl by mít dobře tvarovaný pupen a všechny listy by měly mít normální velikost. To není nutné, jde o vegetativní poupě, může to být i poupě. Pokud je rozkvetlá, pak sama zmizí. Velikost řízků je všech 10-15 cm, ale snažil jsem se moc neodřezávat a loni jsem dostal 20centimetrové řízky.
Řez ve spodní části může být buď šikmý, nebo rovný. To je jedno. Na řezu je třeba provést šikmý řez 1,5-2 cm dlouhý a takovou šířku, aby řezaná část kůry byla přibližně čtvrtina zbývající. Přikládám nákres a foto z knihy. Na fotografii, pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, jak by měl řez vypadat po „operaci“. Bez tohoto naříznutí a odstranění části kůry je podnik odsouzen k neúspěchu. Kalus a poté kořeny se tvoří přesně na bočních částech kůry a ne na spodní části, jak jsme si mysleli. Při řezání je třeba se snažit nepoškodit lýko.
Dále řízek ponoříme do stimulátoru. Američan radí nejsilnější stimulant (pro těžce zakořeňující rostliny) a žena z Rigy je opakem. Říká, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo s nejslabším stimulantem. Vyberte si tedy sami. Mám slabý stimulant: na begónie, fuchsie atd., který zakoření sám bez jakéhokoliv stimulantu. V obchodě prostě žádný nebyl. Pokud je stimulant tekutý, musí se v něm stonek ponechat 14–17 hodin a poté zasadit.
Sázím od oka. Kniha doporučuje prohloubit o 2,5-3 cm.Pokud byl ale řez dlouhý, tak jsem ho zasadil hlouběji. Půdu dobře udusejte a zakryjte fólií. A buďte trpěliví. Řízky velkolistých stálezelených rododendronů zakořeňují 4 měsíce a poté několik měsíců sedí, než začnou růst. Film lze odstranit pouze tehdy, když řízky začnou růst. Další nuance. Truhlík s řízky by měl být na nejteplejším a nejsvětlejším místě v bytě. Řízky zakořeňují při teplotě ne nižší než +22°C. Obecně je vhodné zahřát dno krabice. Požadovaná teplota tam je +25-27°C. Jednou týdně je třeba truhlík otočit druhou stranou k oknu, aby byly řízky rovnoměrně osvětleny. Řízky lze odebírat od poloviny července do poloviny října.
Ještě taková informace: stonek nemusí být čerstvě nařezaný. Může vyschnout dva nebo tři dny a dva týdny stát ve sklenici vody. Pokud je suchá, musíte ji nejprve vložit do vody. Životaschopnost mu to samozřejmě nepřidá, ale nezbaví ho šance zakořenit. Vím, že ne vždy máme možnost hned vše umístit do zavařovacích sklenic a hrnců. Příležitostně vytěžujeme řízky a vždy se obáváme, jak vydrží přepravu, smršťování a otřesy. Proto jsou tyto informace velmi užitečné. Rododendrony sice zakořeňují tak obtížně, ale za pár hodin neuvadnou navždy.
Azalky jsem zakořenil dvakrát (Knapp Hills). Ale ze všech zakořeněných řízků přežil jen jeden. Azalky mají jednu špatnou vlastnost – zakořeněné řízky je nutné v roce zakořenění přinutit k růstu. A to je velmi, velmi obtížné – vždyť se řežou od srpna, zakořeňují dva nebo tři měsíce a ukázalo se, že by měly začít růst v prosinci až lednu. No, jaké osvětlení a jaká teplota je v zimě, vám nemusím říkat. To znamená, že potřebujete speciální osvětlení, dodatečné vytápění při zachování dostatečné vlhkosti. A pokud sedí zakořeněné, ale nevyklíčí až do jara, pak do příštího podzimu zmizí. Nebo vydrží ještě rok a pak zmizí. Ale to se nestane z roku na rok – někdy téměř všechny řízky zakoření a někdy 95% zmizí. A nepomáhají žádné fungicidní stimulanty.
- Azalka – péče a transplantace
- Azalea, často kladené otázky
Zakořenění listnatých azalek
V této věci je drobný rozdíl. U opadavých azalek se odebírají řízky z letošního porostu, který ještě neukončil svůj vývoj: vegetativní pupen by měl dále růst, horní listy by měly být malé, světle zelené, tedy vyvíjející se. Pokud vrchol dokončil svůj vývoj, listy získaly tmavě zelenou barvu a normální velikost, pak takový řez nezakoření. Proto jsou u listnatých azalek řízky časově omezené. To by mělo být provedeno přibližně do dvou týdnů. O konkrétnějších termínech nemohu říci. Pro mě je to konec června – začátek července.
Další profesionální zkušenost, Alexander Zaitsev (Alex):
Před rokem jsem zkusil zakořenit několik řízků stálezeleného rododendronu Jacksonii – žádný nezakořenil a po pár měsících jsem ty zčernalé vyhodil. Letos zakořeňuje nová várka řízků. Řízky zakořeňuji v minisklenících na principu citrusových plodů vyrobených z plastových lahví.
Skleník jsem ale dovybavil – do střední části jsem umístil další koleno z plastové lahve, protože. Výška řízků je příliš vysoká. Do půdní směsi jsem přidal antiseptika proti hnilobě – sphagnum mech a drcené březové uhlí. Skleníky jsou na polici. Z důvodu zkrácení délky dne provádím přisvětlování, které hlídá časovač a jednoduché elektronické zařízení. Police je vyhřívána lampami instalovanými pro osvětlení spodního patra a teplota uvnitř skleníků je přibližně 25 stupňů, v noci klesá, ale v této době nedochází k fotosyntéze a není třeba ji udržovat příliš vysoko. Od zasazení řízků pro zakořenění uplynuly dva měsíce. Pro kontrolu jsem otevřel jeden skleník: na všech řízcích se vytvořil dobrý kalus.
Uplynuly tři měsíce. Okamžitě řeknu: zakořenilo deset řízků rododendronu rododendronu Jacksonii, dva z nich během pár týdnů zčernaly, zbytek byl naživu. Kořenili jsme ve třech sklenících ve směsi: „Azalka“ + vermikulit 15, 30, 45 %, při zakořeňování ve třech různých poměrech směsi jsem nepociťoval výrazný rozdíl. Ke směsi byl přidán mech sphagnum. Dnes jsem otevřel tři skleníky – ze sedmi řízků vyrostl dobrý kořenový systém, jeden řízek zbyl na další zakořenění. Za dva roky očekávám kvetení, úplně stejné jako na mateřské rostlině.
