Co je nejdůležitější pro pěstování dobrých hroznů? Získejte dobrý odrůdový řez. Kypré, zdravé a tak, aby to bylo z toho keře, jehož bobule vás osobně potěšily.
Pěstování sazenice nebo dokonce keře z řízku je zajímavější než pracné. Řekněme to takto: musíte opravdu NECHTIT řízek klíčit, aby nechtěl růst.
Řízek (stonek) je část révy, která je za příznivých vývojových podmínek schopna vytvořit novou rostlinu.
Zakořenění hroznových řízků
Pozor, u různých odrůd hroznů je doba zakořenění různá, někdy až velmi velká, všechna zde navrhovaná doporučení jsou průměrného charakteru a ve většině případů vyhovují.
V posledních letech mnoho amatérských zahradníků cvičí pěstování sazenic doma. zakořenění řízků hroznů. Tento způsob množení hroznů není vždy tak jednoduchý, ale v praxi se celkem dobře uplatňuje. Řízky (chubuky) – lignifikované, z dobře vyzrálé jednoleté révy – se sklízejí na podzim při prořezávání hroznů, poté se řízky umístí k zimnímu uskladnění v písku ve sklepě nebo v plastových sáčcích v lednici.
Kdy začít zakořeňovat řízky hroznů
Zakořeňování začíná v polovině a nejlépe na konci února. To je způsobeno několika důvody.
Hrozny, jako každá jiná rostlina, mají období vývoje, v zimě je to období vegetačního klidu. Nerušit přirozený proces.
— Doba odpočinku se dělí na hluboký, (organický) a nucený. Při hlubokém klidu, který trvá až do poloviny zimy, je réva méně citlivá na mráz. V této době ani zvýšení teploty a vytvoření příznivých podmínek nemůže způsobit probuzení a rozkvět poupat. Od poloviny zimy se rostlina začíná probouzet a dostává se do stavu nuceného klidu, který trvá až do nástupu teplot příznivých pro začátek vegetačního období na jaře.
— V zimě je velmi krátké denní světlo a hrozny milují hodně světla, výhonky vyrašené v zimě bez dodatečného osvětlení budou tenké, slabé, velmi protáhlé a světle zelené.
— Hrozny jsou rychle rostoucí rostlina, pokud začnete zakořeňovat příliš brzy a poskytnete náležitou péči, výhonky dosáhnou až ke stropu, budete se v nich muset neustále šťourat, zaštipovat růstový bod nebo nějak brzdit růst jinými metodami, které negativně ovlivňuje něžnou mladou rostlinu.
Z toho vyplývá, že nejoptimálnější doba pro zahájení zakořeňování řízků hroznů je polovina února, denní doba je v tuto dobu delší, kořeny se objeví koncem března a začátkem května budou normální, zdravé sazenice s dobře vyvinutý kořenový systém a výhonky a můžete se obejít bez dalšího osvětlení a věnovat pozornost růstu rostliny, spíše než ji zadržovat.
Příprava řízků na zakořenění
Pro úspěšnější zakořenění řízků je žádoucí provést některé přípravné operace.
Řízky z přezimované révy řežeme zahradnickými nůžkami bezprostředně před výsadbou. Jejich délka může být různá (od 10 do 40 cm), v závislosti na způsobu pěstování sadebního materiálu.
Před výsadbou se řízky zkontrolují z hlediska bezpečnosti očí a jejich čerstvosti. Čerstvost řízků je určena výskytem kapky vlhkosti na řezu při stlačení nožem. Pokud ostrým nožem odstraníte pruh kůry, měla by být látka pod ním zelená. Při řezu přes oko by nemělo dojít ke ztmavnutí nebo zčernání centrální ledviny. K výsadbě jsou vhodné pouze zdravé řízky.
Pro lepší zakořenění jsou řízky aktualizovány před výsadbou. Potrubí pro dezinfekci je vhodné držet v roztoku železa (300 g na 10 l vody) nebo síranu měďnatého (100 g na 10 l), vhodný je i manganistan draselný (2-3 g na 10 l).
Namáčení řízků před zakořeněním
Pokud jsou řízky vysušené, před zakořeněním se namočí. Namáčení je jednou z fází přípravy řízků.
Při dlouhodobém zimním skladování řízky ztrácejí část vlhkosti, pro doplnění těchto ztrát je třeba řízky namočit v čisté vodě na 2 – 3 dny, v některých případech až na 5 dní, podle stavu řízků. To se provádí za účelem zvýšení vitální aktivity řízků. Namáčení se provádí buď úplným ponořením do vody, nebo sklopením spodního konce. Voda v nádobě se musí jednou denně vyměnit za čerstvou.
Brázdění a oslepování spodních ocelli
Z dalších metod urychlujících zakořeňování si pozornost zaslouží rýhování a zaslepení spodních očí řízku. Podstatou rýhování je aplikace podélných ran na jedno nebo dvě spodní internodia, čímž se zesílí tok živin do poraněných oblastí a aktivuje se buněčná aktivita. K tomu je řez tažen spodním koncem podél zubů pilníku na železo z obou stran. Rány by měly být mělké, aby nebylo zasaženo dřevo řezu. Buď se udělá pár škrábanců špičkou nože nebo prořezávačem, tento způsob rýhování je pracnější a je vhodný pro malý počet řízků.
Při zaslepení se odstraňuje spodní očko řízku, čímž se zlepšuje tvorba kořínků – přesně toto doporučení lze nalézt ve většině literárních zdrojů.
Na základě našich dlouholetých zkušeností však tuto operaci nedoporučujeme. V některých případech se horní pupeny neotevřou (například kvůli suchému vzduchu městských bytů) a pak máme „rezervu“ v podobě spodního pupenu, který začíná růst.
Brázdění a zaslepení očí se provádí bezprostředně před výsadbou řízků.
Zakořeňovací stimulanty
Dobré výsledky dává namáčení v roztocích stimulantů, jako je Heteroauxin, Epin, Immunocytofit, Novosil, Humisol a další. Množství drogy a doba máčení je uvedena v návodu, který je nutné dodržovat.
Jako roztok doporučujeme používat stimulanty v práškové formě, například Kornevin. Poprášení řízků může výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit vývoj pupenů.
Z přírodních stimulantů tvorby kořenů se často doporučuje přírodní med, potřebujete polévkovou lžíci medu na 10 litrů vody. V našem experimentu se však med neprojevil nejlépe, tvorba kořenů byla horší než u kontrolního vzorku.
Řízky ošetřené stimulantem by měly být vysazeny ve stejný den.
Příprava řízků pro zakořenění videa
Metody zakořeňování řízků hroznů
Úspěch vypěstování sazenic hroznů z řízků závisí na včasnosti sklizně, čerstvosti a kvalitě řízků, jejich správném skladování před výsadbou a péči o ně po výsadbě. Existuje několik osvědčených metod pro zakořeňování řízků hroznů.
Zakořenění v substrátu
Spodní řez je veden rovně, přímo pod uzlem a horní řez je 3-4 cm nad uzlem. Následuje rýhování, jehož cílem je vyvolat příliv hormonů do poraněných míst, což usnadňuje tvorbu kořenů. Řízky lze ošetřit růstovými stimulanty (kornevin, heteroauxin, humát sodný atd.)
Pro zakořenění je nejlepší použít průhledné plastové lahve od nápojů. Nádoby s řízky jsou umístěny na paletě, blíže ke světlu a udržovat vlhkost substrátu.
Jako substrát se používají čisté hrubé piliny jehličnanů, kokosové štěpky, říční písek, jemný štěrk, dobře se osvědčil lesní mech-sphagnum a používá se i vata. Malé piliny zpod pily se nepoužívají, protože. rychle kynou.
Jakmile řízky zakoření, opatrně je vytřepeme a vložíme do jiných nádob nebo mletých řízků k pěstování. Nový substrát by měl obsahovat velké množství říčního písku. Před výsadbou zakořeněných řízků je substrát dobře napojen růžovým roztokem manganistanu draselného.
Ukazuje také dobrou metodu horizontálního zakořenění v substrátu – spodní část řízku se vloží do mechu nebo jiného substrátu, poté do sáčku a položí se na skříň. Existuje doporučení použít přírodní tkaninu. Udržet normální vlhkost je však v tomto případě poměrně obtížné, hadr buď vyschne, nebo vybledne.
Zakořenění ve vodě
Řízky můžete zakořenit i ve vodě. Tato technika je jednodušší, ale méně spolehlivá.
Vhodné je použít dešťovou vodu, rozpuštěnou vodu nebo v krajním případě z kohoutku, ale nechat ji odstát.
Řízky se odříznou a připraví jako obvykle, ale spodní řez se provede 2–3 cm pod uzlem a vloží se do nádoby s malým množstvím vody tak, aby spodní uzel byl na hranici vody a vzduchu. Sklenice (nádoba) se umístí do světla. Teplota vody by neměla překročit 22-26 ° C, jinak se rychle objeví kalus, ale kořeny se netvoří a řízek odumírá.
Voda ve sklenici časem zkysne, proto je třeba ji pravidelně jednou týdně měnit za čerstvou. Teplota sladké vody by se také měla pohybovat v rozmezí 22-26°C. Do sklenice s vodou můžete vložit pár kousků dřevěného uhlí, tím se zkysání vody trochu oddálí.
Řízky není nutné držet dlouho ve vodě. Jakmile se objeví kořeny dlouhé 1-2 cm, okamžitě se přesadí do nádoby s půdou. Voda a péče jako obvykle.
Řezání řízků
Pro zlepšení kvality zakořenění řízků se často používá proces kilčování, jehož podstatou je udržení zvýšené teploty v zóně tvorby kořenů při chlazení očí. V našem samostatném článku se můžete seznámit s nejjednoduššími a cenově nejdostupnějšími návrhy kilchevátoru pro kutily na hrozny z improvizovaných prostředků.
Video o zakořenění řízků hroznů
Příprava směsi pro voskování řízků
Při zakořeňování řízků hroznů se vrchní očko a internodium navoskují, aby se zabránilo vysychání řízků a mírně oddálily lámání pupenů. Čistý parafín je k tomu málo užitečný, protože špatně drží a rychle opadává.
Pro voskování odřezků je lepší použít směsi:
- parafín a technická vazelína – 9:1
- parafín a bitumen 3-4:1
- parafín a zahrada var 3:1
Složky se zahřívají ve vodní nebo pískové lázni a míchají se, dokud se nezíská homogenní hmota.
Suché řízky ponoříme na 2 sekundy do směsi zahřáté na 70 ºС, poté můžeme navoskovanou část řízku ponořit do studené vody, aby směs co nejdříve ztvrdla.
Výsadba zakořeněných řízků do země
Půdní směs – trávníková půda, humus a říční písek ve stejných objemech. Přečtěte si více o přípravě půdy pro zakořeněné řízky.
Zpravidla po 15-20 dnech lze pozorovat první známky tvorby kořenů. Kůra ve spodní části řízku začíná praskat a zpod ní se objevují kořenové hlízy, zatímco pupen může zcela vykvést, ale v této fázi je to již povoleno a pouze stimuluje další vývoj kořenů.
Pak si vezmeme jakoukoli vhodnou nádobu, plastovou láhev s odříznutým vrškem a otvory na dně pro odtok vody, nebo jen plastovou manžetu. Pro normální vývoj sazenice stačí objem jeden litr, přičemž důležitou roli hraje výška nádoby, kořeny rostou dolů, proto je výhodnější vysoká a úzká nádoba než nízká a široká. Nádobu naplníme zeminou pro sazenice a naše řízky zasadíme do hloubky 5-7 cm a půdu shora mírně zhutníme.
První zálivka může být vydatná, další zálivka by měla být mírná a málo častá, aby nedošlo k hnilobě kořenů.
Vysazené řízky se umístí na palety nebo krabice, položí se na světlé, teplé místo a musí být pokryty fólií (buduje se primitivní mikroskleník).
V nádobách zůstávají sazenice až do výsadby na otevřeném terénu.
Péče o vysazené sazenice
Během vegetačního období dávají 3-4krát zálivku zředěným diviznem (1 litr čerstvého divizny na kbelík vody). Z minerálních hnojiv je lepší použít Kemiru nebo Harvest, ale velmi málo, aby nedošlo k rychlému růstu rostlin. Začátkem srpna se zálivka omezí a zálivka se vůbec nedává, aby réva lépe dozrávala.
Když se na rostlině objeví 9-10 listů, je třeba její vrchol zaštípnout, aby se zastavil růst a lépe dozrával výhon a poupata. Během růstu se takové sevření provádí 2-3krát. Aby vyrůstající výhonek nespadl, přiváže se ke svislé podpěře. Může to být tenká dřevěná tyč, 6 mm drát atd. Všechny nevlastní děti, kromě jednoho, nejnižšího, by měly být vyraženy na samém začátku svého růstu. Během léta taková rostlina dorůstá až 1,5-2,0 m a má vynikající kořenový lalok.
Takto pěstované sazenice před zimou dobře zakořeňují a snadno snášejí zimování s malým přístřeškem.
Otužování sazenic
Před zasazením hroznů do země se doporučuje jejich otužování, jehož podstatou je pravidelné umísťování mladých sazenic na otevřené sluneční světlo a postupné zvyšování času, který tráví venku. Tato metoda je však velmi pracná a ne vždy přináší požadovaný výsledek. Nejjednodušší je zakrýt sazenice po výsadbě dvojitou vrstvou tenkého spunbondu (po týdnu ponechte jednu vrstvu) nebo jednou vrstvou, pokud je k dispozici hustší spunbond). Takový přístřešek pomůže mladé sazenici snadněji se po transplantaci přizpůsobit a přizpůsobit se podmínkám otevřené půdy.
Kdy zasadit sazenice na trvalé místo
Výsadba vegetativních sazenic do připravených jam se ve většině případů provádí od první dekády května (při absenci rizika návratu jarních mrazů) až do června, přičemž je žádoucí nezničit zemní hrudku, zachovat křehký kořenový systém.
Přes léto je nutné zajistit dobrou péči o mladé hrozny, je důležité, aby měl keř v zimě dobrý kořenový systém a několik dobře vyzrálých pupenů, jinak sazenice zimu nepřežijí.
„Máme velký pozemek, tak jsme se rozhodli založit hroznovou plantáž. Řekněte mi, jaké je nejlepší místo pro hrozny a v jaké vzdálenosti od sebe by měly být sazenice vysazeny? Bystrov, oblast Belgorod.“
— Hrozny jsou vysazeny na dobře osvětleném pozemku. Upřednostňuje se výsadba na jižní a západní straně domu, plotu a dalších budov, stejně jako na vrcholu jižních, jihozápadních nebo jihovýchodních svahů země. Je lepší umístit řady hroznů ze severu na jih, na svazích – přes svah. U mřížoviny ve tvaru L (s baldachýnem) na směru řad nezáleží. Hrozny rostou na všech typech půd, ale nemají rády zasolené a podmáčené půdy.
Před výsadbou je třeba kořeny sazenic hroznů s otevřeným kořenovým systémem obnovit zahradnickými nůžkami, to znamená, že špičky se zastřihnou až na jejich živou tkáň (na řezu má světlou barvu) a umístí se do roztoku heteroauxinu pro dva do tří dnů (podle návodu).
Vzdálenost mezi otvory při výsadbě sazenic je 2-3 m od sebe (pro nízko rostoucí odrůdy je vzdálenost 2 m, pro středně rostoucí odrůdy – 2,5 m, pro silné a velmi silné odrůdy – 3 m nebo více) .
 | _ |
Nejraději vykopu jamku 80 cm dlouhou, širokou a hlubokou, opakovaně jsem měl možnost ověřit si, že takové velikosti jamek pro malou sazenici jsou mnohem vhodnější, protože mladá sazenice lépe roste a začíná rychleji plodit. Do vykopané jámy tedy vložím 1 vědro dřevěného popela a 2 vědra shnilého hnoje, vše promíchám a přidám zahradní zeminu.
Až se z mladé sazenice za pár let stane mohutný trvalkový keř, budou se její kořeny živit touto předem připravenou zásobou hnojiv.
Na tuto směs země, popela a hnoje nasypu novou vrstvu země ve formě kužele, ale bez hnojiv. To je důležité, protože bylo zjištěno, že zasazené sazenice, jejichž kořeny jsou během výsadby v „čisté“ (bez hnojiv) půdy, rostou a vyvíjejí se lépe v prvních dvou letech.
Při výsadbě do díry se musíte ujistit, že kořeny sazenice jsou umístěny pod kuželem země. Sazenice s nahoru zahnutými kořeny zaostávají ve svém vývoji.
Stejně důležité je dodržet správnou hloubku výsadby sazenice hroznů. Optimální hloubka výsadby je 30 cm od „paty“ kořenů k úrovni půdy („pata“ kořenů je nejnižší část sazenice, odkud se kořeny vytvořily). Tuto vzdálenost můžete změřit pravítkem od úrovně půdy po vrchol nalitého kužele země. Dále, při výsadbě by měla být sazenice umístěna ve svislé poloze na kužel země, kořeny by měly být rovnoměrně rozprostřeny po kuželu a pokryty zeminou (10 cm nad „patou“ kořenů).
 | _ |
S výsadbou, kterou doporučuji, vypadá sazenice hroznů, jako by byla v hlubokém výklenku. Po 2 měsících ve vykopaných jamkách hlubokých 80 cm s vysazenou sazenicí dojde k přirozenému sedání půdy 5-10 cm, v mělčích jamkách bude sedání půdy menší. V prvním případě bude průměrná skutečná hloubka výsadby od „paty“ kořenů k horní úrovni půdy 35–40 cm. Na písčitých půdách se sazenice vysazují hlouběji, tj. 50–60 cm od „ pata“ kořenů na úroveň půdy, protože písčitá půda v zimě zamrzá hlouběji než černozem.
Od okamžiku zasazení sazenice, během prvních pěti let jejího vývoje, je úkolem zahradníka dosáhnout rozvoje a růstu hlubokých („patních“) kořenů, které na rozdíl od kořenů rosy nezamrzají v žádných zimních mrazech. Kořeny rosy se nacházejí nad „patními“ kořeny, tedy na povrchu půdy.
Vlivem přebytku tepla se tvoří a vyvíjejí rychleji, proto oddalují vývojovou sílu z hlubokých kořenů. Rozvoji orosených (povrchových) kořenů lze zabránit předem, tedy i při výsadbě, použitím polyetylenového krytu (obr. 1).
 | _ |
Je to malá vrstva nalité půdy 7-10 cm nad „patou“ kořenů, která pomáhá přijímat dodatečné teplo ze slunečních paprsků v oblasti „patních“ kořenů, a nikoli obecně přijímaná vrstva 15 -25 cm při výsadbě, což je velmi důležité pro severní oblasti (obr. .2).
Na co dalšího byste si měli dát při výsadbě sazenice pozor? Pro rychlý růst a vývoj sazenice by měla být půda ve výklenku kolem vysazené rostliny mulčována hustým černým filmem (není vidět na slunci). Při použití takového filmu odumírají plevele, vlhkost v kořenové zóně se zadržuje déle, půda v kořenové zóně „paty“ se lépe zahřívá a sazenice roste a vyvíjí se rychleji.
Tato technologie výsadby sazenic vinné révy pomáhá získat první sklizeň hroznů o 1 – 2 roky dříve než při klasické výsadbě (plná plodnost ve 4.-5. roce).
Na fotografii – sazenice hroznů v zahradním centru Yuzhny
Tvorba mladé sazenice hroznů
 | _ |
„Na podzim jsem zasadil sazenice hroznů, ale nevím, co dál, spoléhám na vaši radu. N. Korzhov, vesnice Petrovka, Voroněžská oblast.“
— Sazenice vinné révy vysazené na podzim by měly být příští jaro vysvobozeny ze zimního úkrytu. V případě pozdních jarních mrazíků je třeba keř vinné révy zakrýt pomocí drátěných oblouků netkaným krycím materiálem jako je Pegasus, Agril, Lutrasil atd. nebo jej každý večer v noci přikrýt starým nepotřebným oblečením.
Hlavním úkolem nadcházející sezóny při pěstování krytých hroznových keřů je vypěstovat přes léto jeden, ale mohutný výhon, a ne 2-3 tenčí a kratší výhonky. Se začátkem otevírání pupenů a vyrůstáním mladých zelených výhonků z nich je nutné vylamovat přebytečné mladé zelené výhonky v počáteční fázi jejich růstu, dokud nedosáhnou velikosti od 2 do 5 cm.
Při vylamování necháváme jen nejrozvinutější z nich, dáváme přednost výhonu, který se nachází v jamce 10-15 cm pod úrovní terénu Proč se to dělá? Následně se takový zelený výhonek změní v tlustý a silný rukáv (trvalý výhon), který bude v budoucnu mnohem snazší položit na půdu po podzimním prořezávání a zakrýt zeminou, filmem nebo jinými dostupnými materiály. Základem mladého zeleného výhonku je v našem případě budoucí hlava keře (horní část podzemního kmene, odkud se větve rozbíhají), ze které bude v budoucnu také nutné vytvořit ne jeden rukáv, ale několik.
Výhonek bude určitě potřebovat mřížovinu, pokud žádná není, můžete poprvé vložit do půdy kolík nebo tyč, na kterou se zelený výhonek rostoucí vzhůru přiváže.
 | _ |
Ve výšce 0,9-1 m od povrchu země a výše po délce výhonu se pravidelně prořezávají nevlastní synové, kteří se tvoří z paždí listů na hlavním výhonu. Na každém z nevlastních synů, po jejich oříznutí, musíte nechat 1-2 listy. Nižší nevlastní synové (pod výškou 0,9-1 m) by měli být v mladém věku rozbiti až k zemi.
Ze základny hlavy keře, když hlavní výhonek energicky roste, lze nechat růst další výhonek, který by měl být pravidelně „ořezán“ a nemělo by na něm zůstat více než 2-3 listy, což nedovolí růst vzhůru po celé vegetační období. V opačném případě se může růst hlavního výhonku zpomalit a nedosáhne požadované výšky. Teprve od příštího roku by se měl z pupenů tohoto druhého (krátkého) výhonku vyvinout nový mladý výhonek, aby se z něj vytvořil nový rukáv.
Vybrané, mohutné jednoleté sazenice, které svým vzhledem připomínají 2-3leté sazenice, jsou schopny vytvořit 1 až 4 květenství již v roce výsadby v závislosti na odrůdě révy. Z nich by měl být ponechán pouze jeden a zbytek by měl být vylomen, aby nedošlo k oslabení vývoje keře a nezpoždění jeho plného plodení o 1 – 2 roky (obvykle 3-4 roky po výsadbě) . Na zbylém květenství určitě odřízněte většinu a ponechte 2-3 zelené bobule, když jejich velikost dosáhne velikosti hlavičky zápalky.
Vybrané, mohutné sazenice jsou schopny v létě vypěstovat zelené výhonky vysoké 3 a více metrů. Na konci první – začátku druhé dekády srpna by měl být vyrostlý zelený výhonek ražen, to znamená, že vrchol výhonku by měl být odříznut (o 10-15 procent celkové délky zeleného výhonku) . U sazenic, které vytvořily výhonky do výšky 60 cm, je třeba ne honit, ale zaštipovat, to znamená odlomit apikální část výhonku s 2-3 mladými zelenými listy, které se teprve začínají vyvíjet. Na začátku září by měl být zelený výhonek položen na zem a pokryt plastovou fólií pomocí drátěných oblouků, aby se zlepšilo zrání révy v přípravě na zimu.
Když začne lignifikace zeleného výhonku, získá se hnědá barva a její odstíny odpovídající odrůdě. Od této chvíle se zelený výhonek promění v jednoletou lián. V polovině října se v Centrální černozemské oblasti seřezávají krycí odrůdy a odstraňuje se nezralá zelená část révy. Poté musí být mladý hroznový keř na zimu zakryt.
V závislosti na vývoji rostliny, její růstové síle se ve 2-3 roce po výsadbě doplní 1-2 novými zelenými výhonky z hlavy keře pro vytvoření nových rukávců. Počet návleků je omezen od 3 do 6-8 v závislosti na síle růstu keře, krmné ploše a typu mřížoviny. Od následujícího roku dají i tyto výhonky první úrodu.
