Hlavní Péče o hrozny Šíření hroznů Reprodukce pomocí řízků

  • Výsadba hroznů
  • Šíření hroznů
    • Reprodukce podle vrstev
    • Reprodukce pomocí řízků
    • Reprodukce pomocí semen

    populární

    Množení hroznů řízkováním

    Množení hroznů řízkováním je nejoblíbenější a nejúčinnější metodou. Množení lze provádět letním i zimním řízkováním. Je založena na schopnosti hroznů plně se zotavit z jednoho výhonu, přičemž si zachová všechny vlastnosti mateřské révy. Tento způsob reprodukce používají všichni, od letních obyvatel až po profesionály. Protože hrozny vypěstované z řízků mají svůj vlastní kořenový systém, nikoli roubovaný, nazývají se samokořenné.

    1.Čistota odrůd. Hroznové keře někdy vybočují ze standardu. U rostlin se pupenové mutace vyskytují zcela pravidelně a objevují se rukávce, které se svými vlastnostmi liší od mateřského keře. Tomu se často nepřikládá žádný význam a řízky se z nich odebírají, jako by se nic nestalo. Takže mutace se šíří po zahradách. Pokud úniky zlepšily kvalitu odrůdy, chlubí se: wow, úspěšný klon! A tento klon je láskyplně nazýván, chráněn a množen a majitel vyhýbavého keře se raduje, jako by vyšlechtil novou odrůdu. A pokud je mutace neúspěšná, reptají: degeneruje. No, majitel tady evidentně nepracuje. Morálka: hlídejte si kvalitu svých keřů a řízky k množení odebírejte jen z těch nejtypičtějších, nejkvalitnějších, nejlepších. Pokud jsou řízky řezány pro komerční účely, pak je mistr zodpovědný nejen za kvalitu produktu, ale také za odrůdovou čistotu. Proto seriózní řemeslníci neustále provádějí pečlivý výběr – nejhorší jsou odmítnuti a nejlepší jsou množeny a testovány.
    2. PODZIMNÍ PŘÍPRAVA. Řízky se řežou před přístřeškem, v říjnu až listopadu, kdy jsou listy již podzimně zbarvené nebo opadly po prvním mrazu. V tuto dobu je v nich přísun potravy maximální a ještě se nestihlo ničím poškodit.
    3.KVALITA ŘEZU. Je důležité, aby keře a keře byly silné a zdravé: nemocný nebo nevyzrálý řízek nemusí přežít zimu. Nejlepší řízky jsou ve střední části révy: zachycují více tepla a světla a oči jsou zde vyvinutější. Nevhodné jsou křivé, ploché, s hnědými skvrnami oidia, poškozené kroupami, poraněné, krátce uzlinité řízky. Ale řízky „s hrotem“ – kusem dvouleté révy na základně – dobře zakořeňují a tvoří silné kořeny. Vhodné jsou i odřezky z dvouletého dřeva s jednoletým uzlem v horní části.
    4. NEJLEPŠÍ RÉVA JSOU OVOCE. Je lepší nebrat slabé a výkrmové révy: první špatně zakořeňují a vytvářejí slabé keře, druhé mají sníženou zimní odolnost a plodnost. Kořenové výhonky také nejsou nejlepším materiálem: nejčastěji jsou příliš silné, rostou ve stínu a jejich oči jsou špatně vyvinuté. Nejlepší oči a zásoby potravy pocházejí z ovocné révy, která dostala více slunce – z horní jižní části keře. Je ještě lepší, když jsou tyto liány posíleny nedostatečným zatížením keře. Mateřské keře určené k řízkování jsou záměrně málo zatěžovány plodinami a výhonky.
    5. SKLADOVÁNÍ ŘEZNÝCH ŘÍZKŮ. Řezané révy nemůžete nechat dlouho: na čerstvém vzduchu ztrácí lignifikované řízky až 2% vlhkosti za den.
    Řízky je lepší SKLADOVAT ve formě dlouhých lián a před výsadbou nebo probuzením je nakrájejte na požadovanou délku. Zimní zimní spánek přečkají ve sklepě, ve fóliových pytlích nebo mírně navlhčeném písku či pilinách. Nebo možná – v sáčku, na dně lednice.
    Řízky se musí dát na lože suché – tedy ne mokré, ale zvenčí vysušené. Abyste zaručili ochranu před nemocemi, musíte řízky ponořit do 2% síranu měďnatého nebo železitého a na několik hodin je sušit ve stínu. Skladování řízků v pytlích s mírně vlhkými pilinami má důležité výhody. Zde jsou řízky chráněny před nadměrnou vlhkostí. Ale co je nejdůležitější, oxid uhličitý se hromadí ve vaku. Částečně zachovává škodlivou mikroflóru a zároveň brzdí spotřebu sacharidů (škrobu) pro dýchání. Nejdůležitější je zabránit podmáčení pilin při výsadbě řízků. Optimální teplota hibernace je 0 – 5C. Tímto způsobem spotřebují řízky nejmenší množství sacharidů – dost na sedm měsíců. Při 10 C rezerva vydrží jen 3,5 měsíce. Poté řízky prudce ztrácejí schopnost zakořenit.
    6.KARANTÉNA PROTI NEMOCÍM. Koupání ve vitriolu je nutné, pokud jste obdrželi řízky z jiných, zejména jižnějších oblastí.

    Příprava a skladování řízků.
    Řízky se připravují před nástupem podzimních mrazů. Délka řezaných řízků je 70-150 cm, tloušťka v horní části je 6,5-10 mm. Svazky s nalepenými etiketami jsou dodávány do skladu v den sklizně a zpracovávány po dobu 5-6 hodin v 0,5% roztoku chinazolu. V 1 m2 nádoby lze současně namočit průměrně 5-8 tisíc řízků o délce 50 cm.Vnitřek nádoby je natřen olejovou barvou nebo potažen silnou plastovou fólií. Spotřeba chinosolu na zpracování 1 řízků je 0,15–0.2 kg. Stejný roztok chinazolu se používá k ošetření tří šarží řízků. Tvrdá voda je okyselena 7% kyselinou chlorovodíkovou na pH-10. Řízky s vysokou vlhkostí tkání a čistým suchým povrchem lze skladovat bez ošetření chinosolem.
    Pro skladování se používají sklady hroznů, sklepy, kůlny, kryté příkopy atd. Před výsadbou řízků se místnost dezinfikuje: stěny se vybělí roztokem vápna a síranu měďnatého (10 kg vápna a 1,5 kg síran měďnatý se rozpustí v 0,2 litrech vody), umyjí se cementové podlahy, místnost se zaplynuje sírou (spotřeba 50 g na 1 místnost* místnosti).
    Řízky se kladou do stohů vysokých 150 cm na polena o tloušťce 15-20 cm, umístěná ve vzdálenosti 25-30 cm od sebe, nebo na prkennou mříž na polenech. Naskládané odřezky se pečlivě zakryjí neporušenou plastovou fólií a její okraje přitlačí závažím k podlaze. Optimální teplota skladování řízků je od 1 do 4°. Na 1 m2 lze umístit v průměru 10 tisíc řízků o délce 50 cm.Mezi stohy jsou instalovány průchody široké 0,7-0,8 m.
    Jednooké řízky ošetřené chinosolem můžete skladovat i v plastových obalech v dávkách až 20 tisíc kusů. S nástupem jara namočte na 2-5 dní do čisté vody, řízky obnovte a různě kilčujte při teplotě 22-24° po dobu 15-20 dní, dokud se v 70 % řízků neobjeví kořenové hlízy. Poté se spodní část řízků ponoří do hliněné kaše, horní část se navoskuje a zasadí do školy.
    Délka samokořenných sazenic se zralým růstem závisí na půdě a klimatických pásmech jejich použití. Pro výsadbu na soudržných půdách musí být sazenice dlouhé alespoň 50 cm Na lehkých písčitých půdách 65-70 cm Délka vzrostlých výhonů sazenic o tloušťce 5 mm u báze musí být alespoň 20 cm, počet hlavní kořeny o tloušťce 1,5-2 mm – nejméně tři, délka zdravé části hlavních kořenů – nejméně 8 cm.

    Některé operace před výsadbou nebo klíčením.
    VÝBĚR ŽIVÝCH A ZDRAVÝCH. Po vyjmutí z úkrytu musí být řízky zlikvidovány a zkontrolovány na klíčivost. Během skladování řízky navlhnou, mohou hnít a vytvořit skvrnitou nekrózu. Bez lítosti je vyhoďte: nic dobrého z toho nebude. U některých vybraných živých řízků je užitečné odříznout spodní oči a aktualizovat řezy, aby bylo zajištěno, že živá tkáň bude svěže zelená.
    VOSKOVÁNÍ roubované řízky, sazenice, technologická technika spočívající v jejich částečném pokrytí tenkým filmem parafínu (antitranspirant), aby byly chráněny před vysycháním. Naroubované řízky, které prošly stratifikací v pilinách, jsou před výsadbou ve škole parafinizovány: po vytřídění jsou jejich horní konce (spolu se zeleným porostem) na zlomek sekundy ponořeny do roztaveného parafínu, jehož teplota je 16 -18 °C (nižší teplota) vede k vytvoření silného, ​​praskajícího filmu, vysoký film způsobuje popáleniny mladých výhonků). Horní konce řízků by neměly být mokré s ulpívajícími pilinami nebo přijít do kontaktu při ponoření do parafínu
    MYTÍ. Nyní jsou živé řízky namočené na den nebo dva v chladné místnosti (15-18 °C) ve vodě po hrudník: přísun vlhkosti je důležitý pro rozpouštění rezervního škrobu a růst kalusu a pokojová teplota se aktivuje metabolismus.
    STIMULACE. Kvalitní řízky dobře zakořeněných odrůd nepotřebují stimulaci. Obvykle se do vody přidává nějaký stimulant: lžíce medu, 1 g humátu nebo 0,5 g heteroauxinu na 10 litrů. Významný účinek má však pouze heteroauxin. Můžete použít „Kornevin“, který jej obsahuje, nebo drogu „Kavkaz“, vytvořenou v problémové laboratoři Krasnodarské technologické univerzity.
    Zvláštní upozornění pro ty, kteří rádi používají chemikálie: takové léky byste měli brát pouze od zastupující společnosti, v jejím specializovaném velkoobchodě, a je lepší ve velkém balení – pro pool nebo v rezervě. Podíl padělaných léků na maloobchodním prodeji dosahuje 80-90% a seriózní odborníci nechodí do obchodů!
    PREVENCE OIDIA. Pokud je plánujete vysadit v komerční škole, je užitečné namočit řízky na další den do růžového roztoku manganistanu draselného (asi 2 g na 200 litrů jódu) – snížíte tím nápor oidia (V.N. Krainov ). Hlavní je nepřehánět dávku a nepálit si oči.

    Klíčení řízků.
    Po dvou měsících úplné biologické dormance se hrozny dostávají do fáze nucené dormance. Teď spí jen proto, že je zima.
    Jakmile jsou řízky ve vlhkém teple, rychle se probudí a po několika týdnech jsou jejich kořeny a pupeny připraveny začít růst.
    Probouzející se řízky s teplem – stratifikace v lexikonu vinařů – umožňuje začít pěstovat sazenice v místnosti nebo skleníku od začátku února. Prodloužíme jim tak vegetační období o tři až čtyři měsíce. V květnu již rostoucí zelená sazenice s osmi až dvanácti listy usedne na místo a pokud nebyly narušeny kořeny, začne se téměř bez prodlení vyvíjet. Takový skok ve vývoji je nesporným plusem pro sever i jih: zrychlená tvorba keřů, dřívější plodnost, rychlejší dosažení plné zimní odolnosti – přínos ve všech zónách. Nepoužívat nucenou dormanci hroznů je stejné jako záměrné zdržování vývoje keřů! Na konci ledna až února se řízky vyjmou ze skladu, vyberou, namočí a oříznou, aby se řízky aktualizovaly.
    Potom se odřezky rozrýhují: jejich spodní konce se na dvou nebo třech stranách poškrábou ostrou vidličkou nebo zuby pily (obr.). Brázdy také zarostou mozolem a vytvoří další kořeny. Nestanou se hlavními (hlavní jsou patkové), ale posílí jarní a letní vývoj sazenice. Snad nemá smysl rýhovat tenké slabé řízky, stejně jako řízky špatně zakořeněných odrůd – stále nemají dost síly na extra kořeny. Takto připravené řízky lze zakořenit dvěma jednoduchými způsoby.

    Pěstování řízků podle mistrů.
    Pokojové teplo a blízká vlhkost nejsou vůbec problémem a řízky by rostly mílovými kroky – nebýt výhonů. Jakmile jsou v teple, vycházejí příliš brzy. Ještě nejsou žádné kořeny, ale výhonek je tam, v oku, jako stlačená pružina: stačí mu dát trochu tepla a hned vystřelí. Vystřelí po týdnu až dvou a roste ze všech sil, aniž by si byl vědom, že nemá žádné kořeny! A co je horší, v nadcházejících dnech se to neočekává. Jakmile se výhonek ocitne v suchém vzduchu v bytě – vlhkost je přesně jako v saharské poušti – rychle načerpá vlhkost z řízků, poté uschne.
    Všechny triky při řezání jsou proto navrženy tak, aby zkrátily zpoždění mezi kořeny a výhonky: buď k urychlení rašení kořenů, což je velmi problematické, nebo ke zpoždění výskytu výhonků, což je mnohem jednodušší. Obvykle příprava probíhá ve speciálních nádobách mimo půdu. Řízky však můžete ihned zasadit do nádoby se substrátem, kde sazenice porostou až do zasazení na místo.
    Nádoby musí pojmout minimálně litr substrátu. Nejdůležitější je dodržet dva zmíněné body. První: kalus a kořenové hlízy se zvláště aktivně tvoří při 20-25 C. Okenní parapet je docela vhodný pro zakořenění – je snadné vytvořit nebo najít optimální teplotu. Pokud nejste líní zapíchnout do nádoby teploměr, brzy budete přesně vědět, kam a jak nejlépe řízky umístit. Druhý moment: pokud je příliš vlhko, řízky jednoduše hnijí. Jak již bylo uvedeno, kořeny se tvoří na hranici vody a vzduchu. Jejich hlavním růstovým stimulem je touha dosáhnout blízké vlhkosti. Proto je důležitý substrát.
    PODKLAD. Nejlepším substrátem pro výsadbu řízků je rovná směs písku, starých pilin a humusu (rašeliny) s přídavkem malého množství kypré zeminy. Pokud je to možné, místo písku je lepší použít keramzit, perlit, vermikulit (všechny jsou porézní horniny absorbující vlhkost) a glaukonit (písčitá hornina bohatá na organické látky). Vlhkost podkladu by měla být taková, aby i silné stlačení vytlačilo pouze jednotlivé kapky vody. Dno nádob musí být propíchnuté a musí se nalít hrst drceného kamene, aby se zabránilo stagnaci vody. Před výsadbou řízků je třeba substrát v místnosti zahřát. Ideální výsadba řízku: horní oko je nad povrchem a pata nedosahuje spodních 10-15 cm.K tomu jsou nejlepší řízky dvou-tříoké.
    ZPOŽDĚNÍ VÝSTUPU VÝSTŘELŮ. Když oko vykoukne na špičku výhonku, lze jej jednoduše odlomit. Poté se začnou vyvíjet postranní pupeny očí, aby vytvořily výhonky, které nahradí zlomený. To bude trvat jen dva týdny a spolu s kořeny se objeví nové výhonky. Většinou jsou dva a ten silnější se nechá dorůst. Výhonek roste normálně jako z centrálního pupenu, jen se zpožděním.
    POUŽÍVÁNÍ LEDVINY NEVLASTNÍKA. Řezy s jedním uzlem nevlastního syna nahoře jsou v tomto smyslu velmi výhodné. Oko nevlastního syna se vždy probudí jako první. Když ho necháte vysadit pár listů, můžete mu zaštípnout výhonek a pak odříznout celý výhonek. Hlavní oko řízku vykvete se značným zpožděním, přičemž zůstane zcela neporušené.

    Stratifikace ve vodě.
    Proto metoda funguje P.P. Radčevskij je slavný vinařský vědec, profesor na Kubánské agrární univerzitě. Připravené řízky se umístí po 10–12 kusech do třílitrových nádob, na jejichž dno se nalije ne více než 2–3 cm vody. Tato hladina vody je udržována. Sklenice jsou umístěny na parapetu slunného okna. Je lepší je zvednout na stojany vysoké 15-20 cm, aby studený vzduch z okna ochlazoval vodu méně.
    Na světle může voda kvést, mohou se v ní množit hnilobné bakterie, proto se voda mění každé 3-4 dny. Pokud do sklenice přidáte hrst dřevěného uhlí a špetku popela, voda zůstane čistá mnohem déle (I.A. Kostrikin). Metoda window-can je překvapivě jednoduchá, ale docela přesná. Je založena na správné teplotě a přívodu vody k řízkům. Na okně je chladno (16-18°C) – výhonky se objevují po 10-12 dnech, nerostou tak rychle a tolik se nevypařují. Kromě toho řízky neustále sají vodu ze sklenice. Kořeny se objevují těsně nad okrajem vody. Za výhony zaostávají o dalších deset až dvanáct dní, ale v takových podmínkách výhony snadno snášejí jejich zpoždění. A pokud se příliš natahují nebo začnou blednout, sevřete je zpět na dva listy. V takových podmínkách se i tvrdohlavým Delightům podaří vyrašit kořínky. Je důležité, aby teplota vody nestoupala nad 22-24°C – teplé počasí zvyšuje riziko uhnívání pat řízků. Když kořeny dosáhnou 2-3 cm, řízky opatrně zasadíme do litrových nádob a pěstujeme na okně s běžnou péčí. Do konce května získá sazenice 7-10 listů, vysadí se do vyhřívaných jamek, aniž by narušily kořeny, a na podzim keře vypadají jako dvouletky.

    Bytová termoregulace
    Obvykle se řízky před výsadbou kilují – vytvářejí teplotní rozdíl: hlava je studená, paty jsou teplé. Účelem kilčování je řízek s vyvinutými kořenovými hlízami a dosud spícím pupenem. To je velmi problematická záležitost. Ale každý dům už má „kilchevatel“: okenní parapet a radiátor. V únoru je okno studené a radiátor horký. A.G. Krtek ze Záporoží navrhl jednoduchý a důmyslný způsob, jak tohoto teplotního rozdílu využít.
    List překližky nebo dřevovláknité desky se položí na parapet a jednoduše se přitlačí dvojicí cihel. V plechu jsou vyříznuty otvory požadovaného tvaru – tak, aby jimi mohl projít svazek odřezků. Řízky jsou umístěny v sáčku, spodní polovina je pokryta mokrými pilinami. Taška se prostrčí otvorem, nahoře se zaváže a dole zajistí motouzem nebo síťovinou. Studený vzduch z okna ochlazuje horní oči a radiátor zahřívá paty. Teplota podpatků se zjišťuje teploměrem. Pokud je nad 25°C, můžete přes baterii přehodit přikrývku nebo od ní přesunout plech s odřezky. Do stěny sáčku lze vložit několik odřezků, aby bylo možné pozorovat tvorbu mozolů.
    Na přání můžete do plechu vyříznout kulaté otvory pro dna plechovek, a tím urychlit stratifikaci vody. Nádoby můžete umístit na teplý list a urychlit vývoj kořenů. Hlavní je nepřehřát se nad 25°C. Na dno můžete připevnit síťovinu, jejíž jedna strana (nejbližší k oknu) je pevně přibitá a druhá je zavěšena na hácích – díky tomu je práce s taškami pohodlnější. A konečně, pokud jsou okna správně utěsněna, můžete zvýšit akumulaci studeného vzduchu vytvořením vysoké strany fólie nebo lepenky. V takovém „dubáku“ je dobré chovat na zimu kaktusy, aby v létě kvetly, stejně jako další rostliny, které potřebují zimní odpočinek.

    Tepelný šok na kořeny
    Stopka je stejná jako semeno, jen je větší. Jeho spánkové tkáně jsou také výrazně aktivovány horkou „koupelí“. Mnoho vinařů, zejména seveřané, toho využívá. Před každou výsadbou nebo probuzením se řízky ponoří spodní polovinou do horké vody – 10-15 C na 45-50 minut, což urychlí tvorbu kořenů. MM. Dark doporučil tento postup místo kilčování.
    V praxi to lze udělat takto. Neúplný kbelík s vodou se zahřeje na přibližně 50 C, do kbelíku se vloží „po prsa“ silný svazek řízků a po 15 minutách se odebere k výsadbě. Pravděpodobně, pokud přidáte do horké vody nějaký kořenový stimulant (Kornevin, Kavkaz, heteroauxin), bude probouzecí účinek největší.
    Před „lázní“ se řízky uchovávají několik hodin v místnosti: náhlé změny teploty pro ně nejsou přínosné. Po „lázni“ je ochlazení pod 18-20 C ještě nesmyslnější. Musíte je okamžitě zasadit do nádob a pěstovat na teplém místě.

    Tak jste nakoupili a jste spokojeni zachránil řízky hrozny Už to dorazilo doba zakořenění, a podle toho metoda zakořenění nezvolili jste, nejprve musíme připravit náš sadební materiál na zakořeňování (řízky). Právě o přípravě na proces množení hroznů řízkováním, můj čtenáři, bude tento článek diskutovat.

    Před provedením jakýchkoli akcí je nutné provést kontrola sadebního materiálu:

    1. Vizuálně určete přítomnost:
    • mechanické poškození řezných pupenů.
    • plísňové a houbové choroby.

    2. Pomocí zahradnických nůžek nebo ostrého nože upravte řezy podél okrajů řízků.

    • Správně konzervovaný řízek by měl mít po vnějším obvodu řezu zelenou nebo světle zelenou barvu.
    • Pokud je vnější obvod řezu (ne jádro! viz foto) bílý nebo světle žlutý, pak byl řez při skladování přesušený, pokud je černý nebo hnědý, pak je naopak podmáčený a vyschlý od nadměrná vlhkost. Samozřejmě se můžete pokusit zakořenit takové řízky, ale buďte předem připraveni na negativní výsledek.

    Kontrola je tedy dokončena, začněme s přípravou:

    1. Ve vhodné nádobě rozpusťte manganistan draselný ve vodě, dokud nezískáte tmavě červenou barvu, a řízky tam na 2–3 hodiny zcela ponořte, aby se dezinfikovaly proti plísním a houbovým chorobám. Pokud při vizuální kontrole tyto znaky nenajdete, můžete tento krok přeskočit, ale doporučuji vám to udělat bez ohledu na výsledek kontroly. Pozornost. Když mluvíme o vodě, zde a dále v textu máme na mysli vodu, která byla několik dní ponechána stát na světle, aby se rozložily sloučeniny chlóru, pokud se používá voda z městského vodovodu. Vodu z jiných zdrojů (studna, vrt, rozbředlý sníh) lze použít ihned.
    1. Vypusťte roztok manganistanu draselného a naplňte nádobu s odřezky čistou vodou. Řízky uchováváme ve vodě 1-3 dny podle stupně vysušení. Čím tmavší je zelená barva vnějšího kruhu řezu při prvotní kontrole, tím méně času je potřeba k namáčení a naopak, čím světlejší, tím více. Obvykle namočím na dva dny. Uchovávání řízků ve vodě déle než tři dny se nedoporučuje kvůli „vymytí“ živin z řízků. Proces je vhodné provádět v místnosti s nízkou teplotou 3-10 stupňů Celsia (sklep, balkon. ), aby nedošlo k předčasné stimulaci probuzení ledvin. Pokud takový prostor není, je to v pořádku; namočte při pokojové teplotě nebo v obecném oddílu chladničky.
    2. Určujeme horní a spodní část řízku. Zdá se to jako jasná věc, ale pro začátečníka to může být matoucí, takže to popíšu podrobněji. Poupátko řízku by se při správné orientaci mělo „dívat nahoru“ a pod pupenem by se měl nacházet dřívější bod připojení listového řapíku nebo úponku. Viz foto.
    3. Navoskujeme horní řez řízku. V lžíci nad ohněm rozpusťte kousek svíčky (nejlépe domácí, ne ozdobnou) a řez na vteřinku ponořte do rozpuštěného parafínu. Mnoho vinařů voskuje nejen řez řízku, ale i horní pupen, aby zpomalil „start“ růstových procesů pupenu, ale já to nepoužívám. Parafinizace horního řezu není povinná, ale žádoucí.
    4. Přejdeme ke spodnímu řezu řízku. Nejprve pomocí zahradnických nůžek nebo nože proveďte nový řez bezprostředně pod spodním uzlem řezu. Právě v uzlech jsou soustředěny hlavní zásoby živin, kde bude kořenová pata budoucí sazenice.
    5. „Oslepíme“ pupen dolního uzlu. To znamená, že to jednoduše odřízneme nožem jako nepotřebné. Odříznutý pupen můžete seříznout a podívat se na „vnitřky“, měly by být zelené, což opět napoví o vhodnosti řezu pro zakořenění. Nepřemýšlejte o kontrole zbývajících pupenů na řezu tímto způsobem.
    6. Děláme to, čemu se říká brázdění. Špičkou nože naneste 3-4 mělké rýhy o délce 2-3 cm (rýhy) podél rukojeti na spodní části (místo kořenové paty). Tato akce stimuluje vzhled kořenů v této části řízku.
    7. Rýhy „zapudrujeme“ přípravky na stimulaci tvorby kořenů („Kornevin“, „Heteroauxin“ a podobně). To znamená, že prášek do škrábanců jen lehce vetřete prstem. Pozornost! Přísně dodržujeme doporučení na obalu. Používáme POUZE vysoce kvalitní produkty. Pokud takové drogy nemáte, neměli byste bezhlavě spěchat do obchodu. Jak říkali v armádě, „silní to nepotřebují, ale slabí nepomohou“. Pokud jste si zakoupili sadební materiál od sebeúctyhodného vinaře a správně jej uskladnili, řízky zakoření bez jakýchkoli stimulantů. A pokud jste to koupili od někoho neznámého, omlouvám se za výraz, je to vyloženě na hovno, nebo to nebylo správně skladováno, tak i když to namažete černým kaviárem, nic dobrého to neudělá.


    No, milí čtenáři, připravili jsme řízky na zakořenění. Stačí si vybrat metodu zakořenění a udělat další krok od řízku až po svůj první hrozen.

    ČTĚTE VÍCE
    Jak se liší žvýkací marmeláda od běžné marmelády?